[GALERIE] XingoTHX's Wips: Centralisation des 121 Wips

[xingothx]

le 27/09/2019

Cela fera bientôt deux ans que j'ai rapatrié tout mes Wips sur le forum HFSPlay. Désormais, c'est le seul est unique forum sur lequel vous pourrez les trouver, jusqu'à ce que je me décide enfin à ouvrir le mien.

Merci aux modérateurs de ce forum, toujours aussi bien tenu, garant d'une ambiance saine et courtoise, à l'abri des Haters, Trolls ou autres nuisibles du net.

La bise aux potes modos et à tous les lecteur.



Bonjour à tous,

Ce topic regroupe tous les différents travaux, tests, découvertes, feedbacks, roadtrips, rencontres que j'ai réalisé dans le domaine de l'arcade.

J'ai débuté l'arcade en 2011, en découvrant sur le bon coin, qu'il était possible de s'acheter une borne d'arcade européenne, tel que je les avais connu pendant mon adolescence dans les bistrots ou salles d'arcade.

Dès le jour où j'ai fait l'acquisition de ma première borne arcade, modèle ARCADE ELECTRONICS entièrement d'origine dans son jus avec une Pcb JAMMA, j'ai découvert tout un univers technique que je ne soupçonnais pas et qui m'a de suite fasciné et attiré.

Comme nombre d'entre vous, j'ai appris seul en parfait autodidacte et j'ai peu à peu découvert les forums d'arcade sur internet et leurs bases d'informations extra-ordinaires qui m'ont permises d'apprendre et d'évoluer dans ce domaine.

J'y ai découvert l'entraide par le biais de questions réponses, les codes d'échange liés à cet univers et j'ai fini par rencontrer d'autres passionnés de ce milieu, parmi lesquelles de belles amitiés se sont établies au fil du temps.

Le 29 juillet 2014, j'ai voulu à mon tour, essayer d'aider les autres qui débutaient en arcade, en ouvrant ce Topic qui perdure jusqu'à ce jour.

Au delà du plaisir de partager mes diverses expériences en espérant qu'elles puissent être utiles au plus grand nombre, je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore depuis toutes ces années, ainsi que tous les anonymes qui consultent régulièrement ce Topic.

Je n'aurai jamais cru possible, qu'un simple topic qui n'offre que quelques informations et qui me permet de partager mes expériences sur un forum d'arcade, puisse atteindre bientôt
100 000 consultations et un tel enthousiasme.

Merci à vous tous pour votre soutien, vos messages et vos consultations, qui me confortent dans mon choix de donner à mon tour, de mon temps à des anonymes, pour le plaisir de partager une passion. :jap:

Xingothx



Voici donc la liste de l'ensemble de mes travaux présents sur ce topic, afin que vous puissiez y trouver peut être, des informations susceptibles de vous intéresser.

Mes topics ont été classés par sections distinctes, intitulées de la manière suivante:

"TUTORIAUX ARCADE"

"JEUX ET BORNES ARCADE"

"TEST MATOS ARCADE"

"LES CANDYS JAP"

"FLIPPER "

"PARTAGE "

"ROADTRIPS "

"MES BORNE HOME MADE"

"MA GAMEROOM"

"RENCONTRE IRL/SESSIONS"


Il vous suffit de cliquer sur les titres des sujets énumérés ci-dessous (couleur bleue), pour être automatiquement redirigé vers la page concernée (veuillez attendre le chargement complet de la page souhaitée, car les photos illustrant les sujets sont souvent très nombreuses).

Cela vous évitera d'avoir à parcourir les 94 pages et leurs 2333 messages à ce jour (29/11/2016).

A bientôt un forum ou en IRL.




LA SECTION "TUTORIAUX ARCADE"

TUTO 1/ INTEGRATION D'UN KIT 2.1 DANS UNE NEW NET CITY




TUTO 2/ DEBLOQUER LE PANEL D'UNE NEW NET CITY, SANS LES CLES




TUTO 3/ INTEGRATION D'UNE XBOX360 DANS UNE BORNE 31Khz




TUTO 4 / REMPLACEMENT DU JOYSTICK D'ORIGINE SANWA PAR UN SEMITSU SUR UN STICK ARCADE QANBA Q4RAF




TUTO 5 / NETTOYAGE DE LA SUEDINE DES BANCS HARICOT SEGA




TUTO 6 / LE PERCAGE PARFAIT D'UN PANEL ARCADE




TUTO 7 / FIXATION SUR PLANCHE DE COMPOSANTS INFORMATIQUE POUR INTEGRATION DANS UNE BORNE ARCADE




TUTO 8 / Remplacement d’un écran TOSHIBA A68KJU96X, dans une SEGA NEW ASTRO CITY




TUTO 9 / ROTATION DE L'ECRAN D'UNE EGRET 3 EN POSITION TATE




TUTO 10 /Installation d'un Switch VGA dans une NEW NET CITY pour XBOX360 et PC





LA SECTION "JEUX ET BORNE ARCADE"

JEUX ARCADE 1/ LISTE DES JEUX JOUABLES XBOX360 AVEC UN STICK OU UN PANEL ARCADE




TEST BORNE ARCADE, PART/1:MACH STORM de NAMCO





LA SECTION "TEST MATOS ARCADE"

TEST MATOS ARCADE 1/ COMPARATIF DE L'AFFICHAGE 15Khz ENTRE UN COMBO ECRAN TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843 (NEW NET CITY) et COMBO ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU (AERO CITY)




TEST MATOS ARCADE 2/ TEST ET REGLAGES BASIQUES du combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU (Combo de l'AERO CITY)




TEST MATOS ARCADE 3/Test du jeu DARIUS BURST ANOTHER CHRONICLES EX version AC, sur différents écrans larges: 102 cm Led 1080p, 120cm Led 1080p , 160 cm Led 4K et 240cm vidéo projecteur 1080p




TEST MATOS ARCADE 4/Test et installation du Kit RASPBERRY PI NETBOOT de SQUARLLS




TEST MATOS ARCADE 5/La réalité virtuelle: Le casque Playstation VR






LA SECTION "LES CANDYS JAP"

LES CANDYS JAP 1/ LA GUNCAB NAOMI UNIVERSAL CABINET DE SEGA, MODELE DEDIE CONFIDENTIAL MISSION, EN NETBOOT + AJOUT D'UN PANEL CLASSIQUE + CAISSON DE BASS




LES CANDYS JAP 2/ L'EGRET 2 de TAITO




LES CANDYS JAP 3/ LA BLAST CITY de SEGA




LES CANDYS JAP 4/ L'EXCELEENA 2 RED DE NAMCO




LES CANDYS JAP 5/ LA CUTE DE CAPCOM

WIP CAPCOM CUTE Part 1/2

WIP CAPCOM CUTE Part 2/2




Présentation complète de la borne et réparation d'une panne connue de la CAPCOM CUTE, celle du Yoke qui émet un bruit de bourdonnement:






LES CANDYS JAP 6/ L'AERO CITY DE SEGA



WIP SEGA AERO CITY Part 1a

Présentation de la borne:




WIP SEGA AERO CITY Part 1b

WIP SEGA AERO CITY Part 1c

Intégration d'une configuration Pc, fixée sur une planche en bois:




WIP SEGA AERO CITY Part 2a



Remplacement du système d'éclairage et intégration d'un kit 2.1:






WIP SEGA AERO CITY Part 2b

Positionnement de l'écran en TATE et nettoyage du panel:






WIP SEGA AERO CITY Part 3a

Remplacement du combo Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26A par un combo Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SG et résolution du problème de DEGAUSS:






LES CANDYS JAP/ OUTRUN 2 SP en Multi-boot LINDBERGH, PART 1




LES CANDYS JAP/ OUTRUN 2 SP en Multi-boot LINDBERGH, PART 2





LES CANDYS JAP/ OUTRUN 2 SP en Multi-boot LINDBERGH, PART 3





LES CANDYS JAP/ OUTRUN 2 SP en Multi-boot LINDBERGH, PART 4





LES CANDYS JAP/ OUTRUN 2 SP en Multi-boot LINDBERGH, PART 5, Topper personnalisé






LA SECTION "FLIPPER "

FLIPPER 1/ PRESENTATION DU MERVEILLEUX FLIPPER WIZARD OF OZ




FLIPPER 2/ EMBALLER, PROTEGER ET FIXER UN FLIPPER SUR PALETTE POUR ENVOI PAR TRANSPORTEUR




FLIPPER 3/ WIP STTNG, STAR TREK NEXT GENERATION


WIP STTNG: PART/1: Ajouts de vaisseaux sur le plateau




WIP STTNG: PART/2: Restauration de la cashbox, de la crosse lance-bille et remplacement de la vitre





WIP STTNG: PART/3: Remplacement des plastiques transparents du plateau, remplacement du Roulant Bird, ajout de deux vaisseaux et ajouts de bandes leds





WIP STTNG: PART/4:Démontage de certains vaisseaux du plateau pour modding peinture





WIP STTNG: PART/5: Commandes de matériel pour restauration et Wishlist





WIP STTNG: PART/6: The BORG RENEGADE VESSEL IS BACK





WIP STTNG: PART/7: Réalisation de slingshots personnalisés ou "Xingothx découvre la DREMEL"




WIP STTNG: PART/8: Installation des Leds, de divers accessoires, des slingshots et du translight personnalisé"





WIP STTNG: PART/9: Suite de l'amélioration du plateau





WIP STTNG: PART/10: Suite de l'amélioration du plateau





WIP STTNG: PART/11: Suite de l'amélioration du plateau




WIP STTNG: PART/12: Réalisation de mes DECALS personnalisés de mon Flipper STTNG, part 1






PART/15: Pose de mon nouveau SPEAKER PANEL personnalisé en acier inoxydable, effet métal brossé.




FLIPPER 3/ Découverte du STAR WARS de STERN





LA SECTION "PARTAGE "

PARTAGE 1/ CENTRALISATION DES LIENS DE TELECHARGEMENTS ARCADE FLYERS ET POSTERS ET MES TRAVAUX GRAPHIQUES






LA SECTION "ROADTRIPS "

ROADTRIP 1/ THE FRIDAY 13TH'S XINGOTHX ROADTRIP




ROADTRIP 2/ROADTRIP BOWIE/EGRET 2




ROADTRIP 3/ UNFORGETTABLE ROADTRIP: EGRET2, JAPAN AND SESSION, PART 1/3





ROADTRIP 4/ ROADTRIP A L'ARRACHE ET DESOSSAGE D'UNE BORNE CULTE




LA SECTION "MES BORNES HOME MADE"

MES BORNES HOME MADE 1/ LA SHMUPCAB XGX




Construction de la ShmupCab XGX, part1/




Construction de la ShmupCab XGX, part2/




Construction de la ShmupCab XGX, part3/




Construction de la ShmupCab XGX, part4/





MES BORNES HOME MADE 2/ MON SIMULATEUR DE CONDUITE POLYVALENT: La GT Dx (GRAN TURISMO DELUXE)




La GT Dx, part0a/

Mon premier simulateur de conduite:



Le projet:




La GT Dx, part1/

Préparation de la base de la borne, sur celle d'une race cab DAYTONA USA 2:




La GT Dx, part2/

Conception du carénage:




La GT Dx, part3/

Pose de moquette, sur les faces intérieur du carénage:

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La GT Dx, part4/

Conception des caches-enceintes sous l'écran:




La GT Dx, part5/

pose de différents éléments du carénage:




La GT Dx, part6/

Le coffrage de l'écran:




La GT Dx, part7/

Fixation d'un butkicker et de deux bass shakers sur le siège baquet:




La GT Dx, part8/

Finition de la partie "repose pieds":




La GT Dx, part9/

Pose de bandes Leds:




La GT Dx, part10/

Première tentative de carénage arrière:




La GT Dx, part11/

Pose du carénage arrière:




La GT Dx, part12/

Modification du carénage arrière:




La GT Dx, part13/

Intégration du siège dynamique GEKO GS-105:




MES BORNES HOME MADE 1/ Ma borne HD XXL à écran rotatif

Ma borne HD XXL à écran rotatif









LA SECTION "MA GAMEROOM"

MA GAMERROM/ WIP: Réalisation de ma GAMEROOM

Avant:




Après:















La GAMEROOM de Xingothx, part1/

Présentation de mon "GarageGameroom", de mes bornes, et départ de mon TWIN SEGA RALLY, pour pouvoir débuter les travaux.





La GAMEROOM de Xingothx, part2/

Les matériaux de base, placo, mortier colle, etc...




La GAMEROOM de Xingothx, part3/

Pose des câbles électriques:




La GAMEROOM de Xingothx, part4/

Suite de la pose des câbles:




La GAMEROOM de Xingothx, part5/

Pose des premières plaques de placo:




La GAMEROOM de Xingothx, part6/

Avancement de la pose des plaques de placo:




La GAMEROOM de Xingothx, part7/

Seconde partie de la pièce:




La GAMEROOM de Xingothx, part8/

Seconde partie du garage, pose du place:




La GAMEROOM de Xingothx, part9/

Avancement de la pose des plaques de placo:




La GAMEROOM de Xingothx, part10/

Avancement de la pose des plaques de placo:




La GAMEROOM de Xingothx, part11/

Impression des posters modifiés par mes soins en 50X70:





La GAMEROOM de Xingothx, part12/

Mise en peinture du plafond:




La GAMEROOM de Xingothx, part13/

Pose des spots à Leds et des variateurs de puissance:




La GAMEROOM de Xingothx, part14/

Début des travaux de peinture:




La GAMEROOM de Xingothx, part15/

Mis en peinture des enceintes au plafond:




La GAMEROOM de Xingothx, part16/

Remise en place de certaines bornes:




La GAMEROOM de Xingothx, part17/

Ragréage du sol:




La GAMEROOM de Xingothx, part18/

Pose du revêtement de sol, des plinthes et des bandes leds:




La GAMEROOM de Xingothx, part19/

Suite des finitions du sol:




La GAMEROOM de Xingothx, part20/

Retrospective de l'évolution de mon garageroom en gameroom:




La GAMEROOM de Xingothx, part21/

Ma gameroom terminée (février 2016):




La GAMEROOM de Xingothx, part 22/

Ma gameroom en décembre 2016, ambiance session arcade... alone




La GAMEROOM de Xingothx, part 23/

Ma gameroom en juin 2017, arrivée de la borne OUTRUN 2 SP en MultiBoot LINDBERGH, Première vidéo de ma gameroom




La GAMEROOM de Xingothx, part 24/

La GAMEROOM de Xingothx Juillet 2018, LEVEL UP, Version 2.0 en cours






LA SECTION "RENCONTRE IRL/SESSIONS"

RENCONTRE IRL/SESSIONS 1/ LES 3 SESSIONS D'HEAVYARMS




Dépannage arcade: Borne/flipper BABY PACMAN et Découverte d'une gameroom

[xingothx]

Le premier WIP que je vais aborder est celui de ma borne NEW NET CITY en TATE, dédiée au SHMUPs 15 Khz et 31 Khz, équipée à la fois d'une XBOX360 Glitch et d'une CROSSBOX.


Ma NEW NET CITY

1/ AMELIORATION DU SYSTEME SONORE D'UNE NEW NET CITY


Dans un premier temps, j'ai voulu améliorer l'ambiance sonore de la borne en remplacement les simple enceinte d'origine de la NEW NET CITY, par un système 2.1 de qualité.

Le son d'origine est juste correcte et devient très criard dès que l'on augmente le volume, sans parler de l'a faiblesse des basses due à la taille des enceintes (10cm).


enceinte d'origine d'une borne NEW NET CITY

Mon choix s'est porté sur le pack LOGITECH Z5450, que j'ai déniché pour 50€ sur le bon coin, sans les enceintes arrières dont je n'avais pas l'utilité (le prix de vente de ce produit à sa sortie s'élevait à 260€ ).


le pack LOGITECH Z5450

Enceintes certifiées THX, Décodeurs Dolby Digital (y compris le Dolby Pro Logic II) et DTS incorporés, avec 2 satellites avant de 38 Watts RMS et un caisson de 116 Watts RMS.

Avec une télécommande sans fil et d'une télécommande filaire à écran LCD avec de multiples entrées et sorties audios.

La première difficulté a été de déterminer comment incorporer les 2 enceintes satellites sans la dénaturer.

J'ai commencé par démonter le capot arrière de la borne afin, d'accéder aux enceintes d'origine de la borne.


capot arrière de la borne

Fort heureusement la partie sur laquelle est fixée les enceintes peut être désolidarisée du capot, en dévissant plusieurs vis.


support enceintes désolidarisées du capot arrière

Petite surprise au passage, non seulement cette partie est vissée, mais elle est également collée. Il faut donc réussir à la décoller en tirant dessus sans la détériorer.

lorsque cette partie est détachée, l'espace ainsi libéré, permet l'insertion des enceintes LOGITECH.

La solution la plus simple et n'entrainant aucune altération ou modification physique de la borne, est l'utilisation du fil de fer (très utile dans de nombreuses situation de bricolage).

Au dessus du panel, on peut remarquer la présence des deux ouvertures circulaires correspondant au passage réservée aux enceintes d'origine, correspondant sur le bezel à l'emplacement des enceintes d'origine.


vue depuis l'avant de la borne

C'est derrière ces deux ouvertures qu'il faut placer vos deux enceintes.


Vue de l'une des enceintes frontales du kit LOGITECH

La solution la plus simple pour fixer les deux enceintes aux emplacements prévus à cette effet et l'utilisation d'un simple fil de fer (rayon jardinage de votre magasin de bricolage).

C'est très pratique, facile à utiliser, et n'altère en rien les pièces d'origine.


enceinte fixée sur le châssis métallique avec du fil de fer.

J'ai centré l'enceinte de sorte que la propagation du son ne soit pas perturbé.


Enceinte fixée et centrée


Vue des deux enceintes fixées

Les câbles des enceintes ont étaient reliés par des colliers, peuvent être passés dans l'un des pieds de la borne, pour une intégration parfaite.


L'emplacement et le système de fixation choisi, permettent de remettre en place le capot arrière de la borne comme à l'origine.

L'autre partie supportant les enceintes d'origine est précieusement stockée et pourra être à nouveau installée ultérieurement.

En ce qui concerne le caisson de basse, vue sa taille il est impossible de l'intégrer à la borne, il est donc posé à côté de la borne.


Le caisson, la télécommande filaire à affichage digitale et la télécommande infra-rouge.

De plus, l'intérieur de la base de la borne, est déjà occupée par une XBOX360 GLITCH (ce sera l'objet d'un autre WIP).



RESULTATS:


Est-il nécessaire de vous donnez mes impressions concernant le rendu sonore de cette installation en cours de jeux, par rapport à celui des enceintes d'origine?

Est il judicieux de comparer une PEUGEOT 205 à une PORSCHE 911?

Vous l'aurez compris, c'est le jour et la nuit!

En cours de jeu vous découvrez toutes les nuances et subtilités des musiques et bruitages de vos Hits préférés, le tout accompagné de basse ronde et percutante.

Le plaisir de jeu est décuplé, de plus un système audio de ce type, vous permet de paramètrer le rendu sonore aux petits oignons.



Prochain WIP:

Intégration dune XBOX360 dans une borne arcade équipée d'un écran en 31Khz

[xingothx]

Ok Poutch,

celui-là sera mon prochain.

TUTO 2/ DEBLOQUER LE PANEL D'UNE NEW NET CITY, SANS LES CLES

Je t'avoue que si je n'avais pas été confronté au problème je n'aurai jamais trouvé cette solution.

Lorsque cela m'est arrivé, j'ai bien cru que j'allais péter un câble.

Malgré que je possède les clés de mon panel de la NEW NET CITY, il m'était impossible de l'ouvrir, il était totalement coincé.

Alors tout d'abord, il existe une technique que certain d'entre vous ne connaissent peut être pas, qui fonctionne avec la majorité des CANDYCAB.

Si vous n'arrivez pas à ouvrir le panel à l'aide des clés:

- Avec la main gauche, tournez la clé dans la serrure assez fortement,

- Avec la main droite, exercé une forte pression sur le panel en même temps (du haut vers le bas).

En effet, les crochets du système de blocage des panels et parfois ajusté au millimètre, ce qui engendre parfois un blocage.

En appuyant sur le panel, vous libérerez un léger espace entre le crochet et son logement et vous arriverez à tourner la clé et à ouvrir votre panel.

Maintenant, passons au chose sérieuse:

Impossibilité d'ouvrir le panel de la New Net en possession des clés, ou en l'absence des clés.

- Première solution: percer les serrures et vous lancer dans une belle galère.

- La seconde, celle que j'ai trouvé:

1/ Démonté le capot arrière de la borne.

2/ Au niveau de l'ouverture circulaire gauche (depuis l'arrière de la borne) correspondant au passage de l'enceinte droite (partie métallique noire), en vous accroupissant vous pourrez observez que le crochet droit de blocage du panel est visible.


Vue depuis l'arrière de la borne, on peut apercevoir le crochet droit (couleur doré) du blocage du panel, dans son logement (couleur argent).

3/ Passez votre main dans cette ouverture et tirer sur le crochet, tout en soulevant le panel qui sera donc débloqué.

Le passage est étroit, si vous avez de grosses mains, vous serez obligé de solliciter madame qui aura une raison de plus de maudire votre jouet.

Pour ce rapport conflictuel entre les CANDYCAB et les femmes, je n'ai pas encore trouvé de solution



RESULTATS:

Avec cette méthode qui prend 10 minutes, vous pourrez à nouveau ouvrir votre panel sans détériorer ou modifier votre panel.

A bientôt pour un autre tuto.

[xingothx]

TUTO 3/ INTEGRATION D'UNE XBOX360 DANS UNE BORNE 31Khz

La majorité des informations contenues dans ce tuto peuvent s'appliquer à d'autres bornes en 31Khz, tel que l'ATOMISWAVE, la BLAST CITY ou la NAOMI.


Les bornes équipées d'un écran tri-fréquence, tel que l'ATOMISWAVE, la BLAST CITY, la NEW NET CITY ou mono fréquence en 31Khz tel que la NAOMI UNIVERSEL CABINET, peuvent afficher une résolution de 640x480 progressif (480p) analogique.

Cette résolution est prise en charge par des consoles HD tels que la XBOX360 ou la PS3, mais également par des consoles plus anciennes tel que la DREAMCAST (moddé avec une sortie VGA).

Donc pour pouvoir jouer à une console affichant un signal 480p sur votre borne, il va falloir connecter 3 éléments:

- Le signal vidéo

- Le signal audio

- Les commandes du panel de votre borne à la console.


Mes explications concerneront l'installation d'une XBOX360 dans une borne NEW NET CITY.

- LE SIGNAL VIDEO:

Le câble vidéo le plus utilisé de nos jours est le câble HDMI permettant de transmettre un signal vidéo numérique, en opposition avec nos écrans cathodiques de borne ARCADE ne supportant que des signaux analogiques, avec des résolutions beaucoup moins importante.

Fort heureusement, la console XBOX360 peut transmettre un signal vidéo analogique via différents câbles en vente dans le commerce:

- Via un câble RCA (également appelé CINCH ou composite)

- Via un câble YUV (également appelé componant)

Photo N°1:


Cable YUV HD (RCA bleu, Rouge et vert) et Composite RCA jaune) + STEREO (RCA Blanc et rouge) pour Xbox 360

- Via un câble VGA (également appelé D-sub 15)

Photo N°2:


Cable Vga Noire + STEREO (RCA Blanc et rouge) pour Xbox 360

lien du site PRICEMINISTER, 9,06€ FDPIN:

http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... x-360.html" onclick="window.open(this.href);return false;


La borne NEW NET CITY (tout comme les autres bornes à affichage 31Khz) est équipée d'origine par une connectique JVS (identique au système NAOMI) et non JAMMA.

Le câble transmettant le signal vidéo du système JVS est de type VGA (D-sub 15).

Contrairement à une borne NAOMI, il n'est pas possible de connecter directement un câble VGA sur la prise VGA femelle de la platine.

Le câble VGA de votre borne NEW NET CITY, ainsi que l'ampli stéréo, sont accessibles à l'intérieur de la base de la borne:

Photo N°3


intérieur de la borne NEW NET CITY

Il est donc nécessaire de connecter l'extrémité du câble VGA de type mâle de votre borne NEW NET CITY, à l'extrémité mâle également de votre câble VGA de votre XBOX360.


Photo N°4:


Les deux extrémités de vos câbles sont identiques

Afin de les connecter, il faudra vous équiper d'un adaptateur VGA femelle/femelle.

PhotoN°5:




Ainsi vous pourrez connecter le câble Vga de votre borne à celui de votre console et ainsi transmettre le signal vidéo en 480p à votre écran.

L'un des avantage de la console XBOX360 est que lorsque vous connectez ce câble VGAXBOX360, elle transmet par défaut un signal 31Khz en 480p, parfaitement adapté aux aux Candycab précitées, sans risque pour vos précieux écrans cathodiques en voie d'extinction.

Il ne sera donc pas utile de modifier un quelconque réglage d'affichage dans les paramètres de votre console.



- LE SIGNAL SONORE:

Comme vous avez pu le constater, le câble VGA XBOX 360 est également équipé de deux connecteurs RCA, l'un de couleur blanc et l'autre de couleur rouge, correspondant au signal STEREO.

L'ampli SEGA intégré à votre borne NEW NET CITY (identique à celui de la NAOMI), est équipé de deux conectiques RCA femelles, correspondant à l'INPUT AUDIO.

Photo N°6:


L'ampli STEREO de la NEW NET CITY, avec ces bordiers RCA.

Il vous suffira donc de relier vos 2 prises RCA mâles de votre câble XBOX360 à votre bornier STEREO RCA femelle de votre ampli SEGA (en respectant les couleurs ROUGE/BLANC, bien entendu)

Comme pour la résolution d'affichage, aucune modification dans les paramètres AUDIO de votre console ne sera demandé.

A ce stade de votre installation, vous pourrez allumer votre borne est constater que l'affichage ainsi que l'audio, sont correctement restituer et admirer la superbe définition de votre écran TOSHIBA.

- LES COMMANDES DU PANEL: Réalisation d'un Hackpad XBOX360 Pcb PAEWANG REVOLUTION

Il nous reste donc à relier les commandes de notre panel à la console XBOX360.

Pour cela, il vous faudra vous procurer un Hackpad XBOX30 ou en confectionner un vous-même.

Un Hackpad est une PCB de manette XBOX360 ou une Pcb dédiée, sur laquelle des câblages seront soudés et reliés aux commandes directionnelles et aux boutons de votre panel.

Il est possible d'en trouver en vente parfois sur le forum.

Il existe de multiples tutos expliquant très clairement les étapes à suivre pour confectionner des Hackpads à partir de très nombreux modèles de manettes XBOX360 sur les différents forums d'arcade.

Je vous indique le lien vers l'un des nombreux très bons tutos existants pour réaliser un hackpad XBOX360 à partir d'une manette XBOX360:

http://www.gametronik.com/forum/index.p ... opic=18578" onclick="window.open(this.href);return false;

Personnellement, j'ai essayé ce type de Hackpad et ils ont terminé à la poubelle, car je le trouve bien plus compliqué que la solution que je vais vous conseillé et nécessite une certaine maîtrise des soudures.

Pour en avoir confectionné plusieurs avec différents modèles et plus ou moins de réussite, voilà le modèle de PCB que je vous conseille:

La Pcb PAEWANG REVOLUTION

Photo N°7


la Pcb PAEWANG REVOLUTION proposé sur le site etokki.com, au prix de 54,95$

http://etokki.com/Joytron-Paewang-Revolution-PCB-Only" onclick="window.open(this.href);return false;


Les avantages de ce modèle sont très nombreux:

- Tout d'abord c'est une PCB compatible avec la XBOX360, la PS3 et PC.

- C'est une Pcb prête à l'emploi et ne nécessitant pas de démontage d'un pad pour en extraire la Pcb.

- Les points de soudure sont très simples d'accès.

- La masse est commune à tous les directions et boutons (ce qui n'est souvent pas le cas de nombreuses pcbs de manettes).

- C'est un produit destiné à ce type d'utilisation, fiable, robuste.


J'ai commandé à plusieurs reprises ce type de PCB, sur le site etokki.com, afin de réaliser des Hackpads XBOX360 et j'ai toujours été satisfait du sérieux et de la rapidité de livraison.

Il vous faudra donc une ou deux PCB de ce type, en fonction du panel un ou deux joueurs de votre borne.

Il vous faudra ensuite:

- Un fer à souder
- De l'étain
- Du cable
- des bandes thermo ou de l'adhésif isolant
- des cosses 2,8mm
- 1 ou 2 Cablages JLF-H pour joystick SANWA JLF-TP
- Des colliers
- Un pistolet à colle pour un résultat parfait et robuste

Les points de soudure sur cette PCB sont les suivants:

Photo N°8


Correspondance des contrôles sur la PAEWANG REVOLUTION

Vous pourrez donc câbler les 4 direction de votre joystick, vos 6 boutons (voire 8), le bouton START, le bouton SELECT et le bouton HOME.

Pour le câblage, les cosses et de nombreux autres accessoires ARCADE, je passe par le site d'Erwan: SMALLCAB, un vendeur sympa et très professionnel.

Photo N°9:


http://www.smallcab.net" onclick="window.open(this.href);return false;


Photo N°10


Le câblage, 40 cm vous suffiront amplement pour un Hackpad (le double, si vous en réalisez deux).

http://www.smallcab.net/cablage-par-10c ... 9yYZcb-mw0" onclick="window.open(this.href);return false;


Concernant les cosses pour connecter vos boutons, il vous faudra des Cosses plates femelle 2.8mm.

Pour gagner du temps et pour éviter d'avoir à sertir soit même ses câbles, je vous recommande de commander une chaîne de masse commune, de plus chaque cosse est isolée (non visible sur la photo).

Photo N°11


Chaîne de masse commune

http://www.smallcab.net/chaine-masse-co ... 9yjlsb-mw0" onclick="window.open(this.href);return false;

Ensuite pour câbler votre joystick, il vous faudra un Cablage JLF-H pour joystick SANWA JLF-TP (ou deux si vous désirez câbler un panel deux joueurs)

Photo N°12


Cablage JLF-H pour joystick SANWA JLF-TP

http://www.smallcab.net/cablage-jlf-pou ... 9yn98b-mw0" onclick="window.open(this.href);return false;

Les photos qui vont suivre ont été prises à partir de ma borne ATOMISWAVE, mais les explications s'appliquent à de nombreuses autres CANDYCAB.

Si votre joystick est monté sur la borne comme sur la photo suivante, à savoir lorsque vous ouvrez votre panel, la connectique de votre joystick est orienté vers le haut, la couleur des fils de votre connecteur JLF-H correspond aux directions suivantes:

NOIR = MASSE

VERT = BAS

JAUNE = HAUT

ORANGE = DROITE

ROUGE = GAUCHE

La correspondance des couleurs de votre connecteur JLF-H dépend de l'orientation de montage de votre joystick.

PHOTO N°13


Vu du câblage réalisé sur un le Joueur 1 d'un panel ATOMISWAVE, on peut y observer:

- L'orientation du Joystick,
- Le connecteur JLF-H
- Les cosses isolées sur câble de couleur noire.
Le tout relié par des colliers

La dernière étape, est celle de la réalisation du Hackpad.

Sachez qu'il existe le PS360+, vendu au prix de 58,90€ ches SMALLACB:

http://www.smallcab.net/ps360-interface ... B-qpsb-mw0" onclick="window.open(this.href);return false;



Descriptif du produit par le site SMALLCAB:


La PS360+ est une carte contrôleur joystick/boutons un joueur multi support.

Elle est actuellement compatible avec les machines suivante:
Xbox 360, PS3 (avec la rétro compatibilité PS2) , Xbox, Dreamcast, PSX et PC.
La carte détecte automatiquement le systèmes sur lequel elle est connectée.

Prise USB pour la sortie standard (Xbox 360/PS3/PC)
Le port RJ-45 est utilisé comme port universel pour être utilisé par tous les systèmes pris en charge (Xbox 360/PS3/PC/PSX/DREAMCAST).

Caractéristiques du produit par SMALLCAB:

Gère jusqu'à 13 boutons (10 boutons d'action et 3 boutons de menu).
Gère les deux sticks analogiques gauche LS et droit RS en plus de la croix directionnelle (Sur tous les supports gérés).
Gère le micro-casque pour le LIVE Xbox360 uniquement.
Gère les LED pour Xbox 360, PS3 et Dreamcast (LED sur la carte ou en externe en passant par un cable non inclus)
Fournit sans cable USB.
Taille de la carte : 96.3mm x 45.3mm . Les trous de montage : . 88mm x 37mm


Il vous restera donc à choisir la solution la plus adaptée à vos besoins:

- La Pcb PAEWANG REVOLUTION proposé sur le site etokki.com, au prix de 54,95$, nécessitant quelques soudures,

ou

- La PS360+, vendu au prix de 58,90€ ches SMALLACB, plug and play.

A l'époque ou j'ai réalisé mes Hackpads, la Ps360+ n'existait pas, mais je pense que mon choix se serait porté sur ce produit, souvent en rupture de stock car victime de son succès.




Les photographies N° 3 et 6, proviennent de la page internet suivante, du site "SITEGEEK.fr":
http://www.sitegeek.fr/article-jeux-vid ... -net-city/" onclick="window.open(this.href);return false;

[xingothx]

TUTO 4 / REMPLACEMENT DU JOYSTICK D'ORIGINE SANWA PAR UN SEMITSU SUR UN STICK ARCADE QANBA Q4RAF[/size][/b] Salut à tous, Lors de mes ... .jpg[/img]

Autant dire que c'est loin d'être un stick de référence, mais au moins il me permettait de tester des jeux au pad, quand l'occasion se présentait.



Quelques recherches sur le net dans le domaine des sticks, ont orientées mon choix pour le Qanba Q4RAF, mais le prix de ce produit neuf reste élevé: 170€ sur amazon.com:

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Mais lorsque l'on décompose le prix des éléments qui compose ce stick arcade sont prix n'est pas dénoué de sens. Le prix du joystick SANAWA, des 8 boutons SANWA, de la PCB multi-support PC/XBOX360/PS3, les matériaux du boitier, etc...

Une recherche rapide sur le bon coin, m'a permis d'en trouver un à 100€ dans un état proche du neuf, à 20 minutes de chez moi.

J'ai pris pas mal de photos de ce stick sous tous ces angles afin de vous faire un retour sur ce produit, mais force est de constater que pour ce produit, cela a déjà été réalisé à de très nombreuses reprises. Je vous ai mis quelques liens pour ceux qui s'y intéresserait:



Tests divers sur le Net:

http://www.nowhereelse.fr/test-qanba-q4raf-63796/" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.hyperfreespin.fr/review-qanba-q4raf/" onclick="window.open(this.href);return false;

https://retronextgen.wordpress.com/2012 ... ba-q4-raf/" onclick="window.open(this.href);return false;


Avis sur ce stick:

http://forum.shmup.com/viewtopic.php?f=28&t=19464" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.streetfighterfrance.com/t111 ... anba-q4raf" onclick="window.open(this.href);return false;


Vidéos:

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Comme tout a déjà état dit dans ces tests, je me contente de poster les photographies que j'ai prise de ce stick ARCADE:













































































Mon avis sur ce produit est le suivant:

C'est un excellent stick arcade et je suis d'accord avec les différents tests présents sur le net.

C'est un produit de qualité, robuste, esthétiquement très réussi, dont vous ne regretterez pas l'achat.

Mais à cela je rajouterai un bémol de shmupeur: le stick arcade SANWA :palm:

Je n'avais jamais eu vraiment l'occasion de tester un stick SANWA pour jouer à des shmups et en temps que joueur habitué aux joysticks SEMITSU de nos chères Candy Jap SEGA, le moindre que l'on puisse dire, c'est que je n'ai pas du tout apprécié 8O 8O 8O

2 minutes de test de ce joystick sur des shmups, m'ont convaincu de la nécessité de remplacer le joystick SANWA du Qanba Q4RAF, par un joystick SEMITSU.

Heureusement, parmi mon matos, il me restait un joystick neuf SEMITSU LS-32-02, il s'agit de ce modèle:





Voici les différentes étapes du remplacement du joystick SANWA du stick arcade Qanba Q4RAF, par un joystick SEMITSU LS-32:

J'ai préféré monter mon joystick SEMITSU à l'aide d'un plaque de montage plate. J'avais en stock également un joystick ZIPPY, dont la plaque de montage plate est compatible avec le joystick SEMITSU, alors que la plaque plate SANWA ne l'est pas.


Le joystick ZIPPY à gauche, et joystick SEMITSU LS-32-02 à droite:





joystick SEMITSU LS-32-02:







joystick ZIPPY:






Montage de la plaque plate du ZIPPY sur le SEMITSU:





Démontage du stick arcade:

Dévissage de la plaque, sous le stick, maintenu par 8 petites vis:








Accès à l'intérieur du boitier:





Les boutons et le joystick sont bien des SANWA:








Lors du retrait du joystick SANWA, j'ai pu constater que la plaque de support du stick est compatible avec une plaque de montage plate (les 4 pas de vis extérieurs) ou avec un joystick sans plaque (les 4 ps de vis intérieurs):




Mais le montage d'un joystick sans plaque, nécessite de démonter entièrement le stick, de retirer les boutons, de retirer le plexi supérieur, pour visser le joystick par la face externe du support.

Je n'ai pas voulu me prendre la tête et j'ai fixé mon joystick par l'intérieur avec une plaque de montage, ce qui raccourci la longueur externe du joystick de quelques millimètres, ce qui ne me dérange pas du tout.

Un petit test sous windows pour vérifier que tout fonctionne bien avant le remontage:





Voilà c'est terminé:





Mon stick arcade est prêt à être utilisé pour tester DARIUS BURST CHRONICLES EX.


Afin que les personnes intéressées ne loupent pas mes tests de ce jeu sur mes différents supports, je mets mon test à la suite du précèdent. Je les séparerai ultérieurement.

[xingothx]

TUTO ARCADE

TUTO 5 / NETTOYAGE DE LA SUEDINE DES BANCS HARICOT SEGA




Petit Wip afin de partager une astuce pour nettoyer la précieuse suédine des bancs haricot SEGA. L'astuce m'a été donnée par un pote que je remercie: merci Mat.

Je possédais déjà 2 de ces bancs, et le troisième était tellement propre comparé aux miens, que j'avais limite honte de les comparer.

L'astuce est la suivante se munir de:

- MEGUIAR'S, détachant pour tissus et moquettes (disponible dans les magasins NORAUTO au prix de 15€),

- Des serviettes à microfibre.


Le matériel:













Dernier élément indispensable: L'huile de coude! après avoir nettoyé mes deux bancs, j'étais en nage et une douche s'est imposée.


Comparaison de la propreté des bancs:












C'est parti pour l'application du produit. Il suffit de pulvériser un peu de produit sur la serviette et de frotter de manière très énergique et répétée la suédine. Effectuer ces opérations le nombre de fois nécessaire, en utilisant les surfaces propres de la serviette qui va très vite être totalement sale. Prévoyez 2 serviettes et 1/4 du contenu du vaporisateur, pour nettoyer un banc.


Petit test:







La saleté est absorbée par le détachant sur la serviette:










Comparatif des 3/4 du banc nettoyé (première grosse suée):





Le résultat final: :luv: :luv: :luv:











Comparatif des bancs propres avec le dernier à nettoyer:





Après un t-shirt trempé, il était temps de contempler le résultat:





AVigilant au moindre détail, j'ai tenu à remplacer ou à positionner des embouts anti-bruits/traces sur les pieds de mes bancs:


















Encore merci à Mat.

J'espère que cette astuce vous sera utile.

A +

[xingothx]

TUTO ARCADE

TUTO 6 / LE PERCAGE PARFAIT D'UN PANEL ARCADE


salut à tous,

Aujourd'hui je vais aborder un sujet qui me tient à coeur, que j'aurai pu nommer: "Halte au massacre", celui du perçage impeccable d'un panel arcade, car personnellement j'en ai massacré des panels avec des scies cloche avant de découvrir la bonne technique :palm:




1/Le matériel nécessaire:




- Une perceuse à vitesse de rotation variable,


- 2 forets: un de très petits diamètre pour effectuer les pré-trous et le second pour faire ceux adaptés au passage de l'emporte pièce (diamètre de 10mm)


- L'emporte pièce. J'utilise le modèle vendu sur le site SMALLCAB d'erwan (la bise au passage):

http://www.smallcab.net/emporte-pieces-30mm-p-312.html" onclick="window.open(this.href);return false;







2/Le layout:

Ensuite il vous faut le layout précis (patron) correspondant à votre panel arcade, afin de préparer votre panel et le percer au strict identique d'un panel original.

Pour cela, rendez-vous sur ce site internet très utile: "slagcoin.com", qui répertorie de nombreux layouts existants et les met à disposition en téléchargement (merci à eux):

http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html" onclick="window.open(this.href);return false;











Après avoir identifiez le layout correspondant à vos besoins, téléchargez le et imprimez le au rapport 1 sur une feuille de papier A4.





Ensuite, percer à l'aide d'un petit tournevis, ou autre, le centre de chaque cercle matérialisant l'emplacement des boutons, sur votre feuille imprimée:







3/Préparation du panel à percer: marquage des points de perçage

Afin de percer le panel, ce dernier doit être monté solidement sur la borne, car l'usage de l'emporte pièce, nécessite de la force et donc une base fixe et solide.

Les boutons présents sur le panel à percer doivent être retirés.

Positionnez votre impression de layout par rapport à l'emplacement des trous des boutons existants par transparence et au toucher, afin que l'emplacement de ces derniers correspondent parfaitement à ceux de votre layout.

A l'aide d'un feutre indélébile, marquer le centre de chacun des cercle à percer, grâce aux petits trous effectués au préalable sur votre impression de layout:










Attention: Lorsque vous placerez votre layout sur le joueur 2, vous constaterez que l'emplacement des trous est différent, toujours à équidistance mais légèrement de biais. Cela est tout à fait normal.



4/Perçage aux forets:

Percez ensuite les points de marquage, avec un foret de petit diamètre dans un premier temps (beaucoup plus facile à percer) et ensuite avec celui de 10 mm, adapté au passage de l'emporte pièce.

Je vous recommande vivement d'utiliser des forets à metaux de qualité et d'utiliser une vitesse de rotation faible de la perceuse, pour percer le métal de votre panel.



Vous obtiendrez ce résultat:















5/Perçage à l'emporte pièce:

Positionnez votre emporte pièce par rapport au trou percé.

Attention: Il est conseillé de positionné la partie coupante de l'emporte pièce sur la partie extérieure du panel, afin d'éviter tout marquage de l'overlay. sur les images jointes à ce tuto, j'ai fait le contraire, mais cela n'a engendré aucun désagrément.






utilisez une clé Allen (clé six pans) adaptée, que vous allez tourner dans le sens horaire pour percer votre panel:



Mon fils de 3ans, a voulu essayer :ptdr: Je peux vous dire qu'il faut de la force pour tourner la clé. Trois tours seront nécessaire, jusqu'à entendre trois "clics" secs, correspondant à la pièce de métal qui cède, sous la pression de l'emporte pièce.

Il vous suffira de retirer l'emporte pièce, de le dévisser et de retirer la pièce emportée:









renouvelez cette étape le nombre de fois nécessaire, pour obtenir un panel percé de manière impeccable, strictement identique à un original:




J'espère que ce tuto vous sera utile. si c'est le cas, un petit merci est toujours le bienvenu, histoire de faire vivre un peu ce topic très lu, mais sur lequel les intervenants se font rares (Docx, Riksho, Zepequeno, vous êtes dispensés si vous le voulez, la bise )

A +

[xingothx]

TUTO ARCADE

TUTO 7 / FIXATION SUR PLANCHE DE COMPOSANTS INFORMATIQUE POUR INTEGRATION DANS UNE BORNE ARCADE


Salut à tous, aujourd’hui je vais aborder ce jeu, susceptible d’intéresser tous ceux qui désirent intégrer un Pc dans leur ordinateur, afin de jouer sur une Box (HFSBox, HeavyBox, CrossBox, LapBox ou autre).

Pour ce tutoriel, le matériel informatique sera fixé sur le planche en bois d’origine d’une AERO CITY de SEGA.

Comparatif de la taille de la tour par rapport à l’AERO CITY:






La planche de support Pcb est présente et m’a servi de support de ma config Pc.





La planche d'origine:





L'objectif était donc de réussir à fixer l'intégralité du contenu de cette configuration PC sur la planche d'origine:









J'ai donc disposé dans un premier temps tous les éléments du PC sur la planche:






En m'assurant que mon J-Pac était placé au bon endroit, car le câble JAMMA de la borne est très court, et veiller à laisser sur les parties inférieures et supérieurs de la planche de support, assez d'espace libre permettant de pouvoir l'insérer dans les glissières de la borne prévues à cet effet:










Voici le matériel nécessaire à la réalisation de cette configuration PC OPEN AIR intégrable dans mon une borne ARCADE:


Une visseuse (ou tournevis), des pieds de PCBs, des rizlans (collier de serrage en plastique), du fil de fer plastifié de jardinage et de petites vis:









Les petites vis vont être utilisées pour fixer les pieds de Pcbs, en veillant à ce que leurs pointes ne dépassent pas derrière la planche après serrage:





J'ai commencé par fixer mes pieds de Pcbs aux emplacements prévus pour qu'elle soit fixée à la carcasse d'une tour (ceux entourés de points de soudures):














Je me suis assuré que la hauteur de la carte graphique fixé sur la planche, ne vienne pas en butée contre la frame de la platine, lors de son insertion dans la borne:








Afin de fixer la plupart des autres composants, j'ai percé la planche aux endroits adéquates et passer du fil de fer plastifié pour les maintenir:


















Voici ma configuration Open Air sur mesure pour mon AERO:










Lorsque c'est terminé, votre configuration peut tenir à la verticale sans bouger d'un millimètre:










Insertion de la planche équipée, dans la borne:


















Voilà votre matériel Pc sera ainsi parfaitement intégrer à votre borne de manière fixe et solide, et la borne et son contenu pourront être déplacé sans problème.

[xingothx]

Un petit Wip que j'ai réalisé sur Facebook. Bien entendu comme rien n'est simple, le code de publication sur Facebook et différent de celui utilisé sur les forums phpbb3. J'ai donc été obligé de me retaper la rédaction de ce Tuto pout pouvoir le publier ultérieurement sur mon forum.

Autant vous en faire profiter.


TUTO ARCADE

TUTO 8 / Remplacement d’un écran TOSHIBA A68KJU96X, dans une SEGA NEW ASTRO CITY




J’ai décidé de remplacer l’écran de ma NEW ASTRO CITY, car ce dernier était très marqué et visible en jeu.






La borne SGA NEW ASTRO CITY, avec son écran marqué. Elle est équipée d'une façade avant d'ASTRO CITY, que je trouve beaucoup plus jolie esthétiquement.

Afin de constater la présence d’un marquage de l’écran, vous pouvez utilisez la technique de l’éclairage d’une lampe directement en lumière rasante sur la surface du tube, comme ceci:







Ou encore avec la technique du flash de votre appareil photo:





ATTENTION: La présence d’un marquage sur un écran éteint, en lumière rasante, ne signifie pas forcément qu’il sera visible en fonctionnement sur fond blanc. Au contraire, j’en ai fait l’expérience.


Pour commencer, il vous faudra ouvrir votre panel, pour pouvoir retirer la façade avant de la borne:





Commencer par dévisser les vis qui maintiennent les trois pattes du capot avant de la borne:





Retirer votre topper:





vue d'ensemble de côté de la borne. Elle est dans un état sublime.





Dévisser toutes les vis de l’arrière de la plaque, sauf les deux du bas (ce n’est pas nécessaire de retirer cette plaque arrière, pour pouvoir soulever le capot avant):





Il n'est pas nécessaire de dévisser cette vis du bas, présente à chaque extrémité de la plaque)





Il vous sera ensuite possible de désolidariser le capot avant et la carcasse de la borne, en la soulevant vers le haut.





Avant de soulever complètement le capot, assurez-vous d’avoir débrancher la connectique du câble d’alimentation des enceintes:



Le câble des enceintes est celui du haut.



La façade avant peut être retirée et déposée.






Vous aurez désormais accès à l’avant de l’écran et à sa “frame” (ossature métallique qui permet de fixer le tube cathodique à l’intérieur de la borne):





Profitez-en pour remplacer votre néon:





Le néon se retire par pression vers l’extérieur, du bouton qui retient ses deux pattes, et non pas en effectuant un quart de tour comme de nombreux autres systèmes de fixation:





Remplacement par des modèles d’origine neuf:






Modèle TOSHIBA FL20SD:





Pour désolidariser le bloc écran/platine maintenu par la “frame”, de la carcasse de la borne, afin de pouvoir le retirer, il vous faudra dévisser quatre boulons:





Vue rapprochée des boulons à dévisser:




Avant de retirer le bloc écran/platine, n’oubliez de débrancher les deux câbles qui relient l’électronique de la borne à la platine:

Retirez le gros connecteur blanc, en bas à droite et la longue broche en haut à gauche, avant de retirer la frame.




Un petit cliché au passage de la référence de l’écran, qui est le même que celui qui équipe les EGRET 2 ou la NAMCO EXCELEENA 2 RED par exemple:





On dépose le bloc écran/platine au sol. La frame permet de le déposer sans risquer d’abîmer l’écran ou la platine:





Un petit cliché au passage du marquage:





Afin de désolidariser l’écran de la frame, il vous faudra dévisser ces quatre boulons:






Ensuite vous pouvez délicatement déposer de cette manière l’écran:






Afin de remplacer l’écran, il faut dans un premier temps, débrancher tout ce qui le relie à la platine (ou châssis vidéo). Je vous conseille de prendre des clichés photographiques pour repérer les connecteurs et leurs emplacements. Commencez par retirer la tétine de la THT:






Concernant les manipulations et les mesures de précautions à prendre, pour manipuler l'écran et la Tétine de la THT, j'ai déjà abordé ce sujet dans ce TUTO:

TUTO 7 / ROTATION DE L'ECRAN D'UNE EGRET 3 EN POSITION TATE

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 7#p1019117" onclick="window.open(this.href);return false;



Retirer le câble de masse de l’écran, de la neckboard (câble noir, connectique grise):





Retirez la Neckboard:






Débranchez le câble de DEGAUSS (broche grise, câbles rouge, en haut à droite):






Retirer ces deux connecteurs, celui au câble de couleur bleu et rouge, et l’autre de couleur marron et jaune:






Lorsque tous ses câbles sont déconnectés, l’écran est totalement désolidarisé de la frame et de la platine, et il peut être remplacé:






Un cliché de a référence de l’écran de remplacement:






Une vue de la légendaire platine NANAO MS-9:






Après avoir remplacer l’écran, je l’ai posé au sol devant la borne afin d’effectuer quelques réglages de l’affichage. En le plaçant ainsi, il est possible de connecter la platine, en passant les câbles par la porte avant de la borne (les deux câbles posés au sol sur cette photo). De cette manière vous pouvez effectuer les réglages sur le côté de la platine et à l’aide de la pcb déportée de réglage, qui se trouve à l’intérieur du panel:






Quelques réglages rapides avec un slot MVS en mode test:




Un slot MVS avec un BIOS Jap, possède la même mire de réglage des couleurs qu’une CM CPS2:





Affichage magnifique:





Lorsque votre écran est réglé à votre convenance. Il vous suffit de le remettre en place dans la borne; Pour cela je vous conseille de ne pas serrer fortement ces vis:





Ainsi vous bénéficierez d’un peu de jeu dans la remise en place de la frame sur les armatures de la borne. Lorsque que la frame est correctement remise en place, vous pouvez resserrer les vis de fixation.

Un dernier test d’affichage sur fond totalement blanc, pour constater l’absence totale de marquage (ce qui devient de plus en plus rare).






A bientôt pour un nouveau Wip.



A +

[xingothx]

TUTO ARCADE

TUTO 9 / ROTATION DE L'ECRAN D'UNE EGRET 3 EN POSITION TATE


salut à tous,

Je vais traiter d'un sujet très simple et connu de prime abord mais qui peut freiner certains jeunes acquéreurs de borne d'arcade, à passer à l'acte, par manque d'informations précises sur le net:

Le positionnement d'un écran à la verticale pour profiter des jeux en TATE (se prononce "taté").



Très récemment j'ai eu le plaisir de rendre visite à mon pote MrFox, qui désirait avoir un petit coup de main pour effectuer cette manipulation sur son EGRET3.

Il m'avouait n'avoir jamais effectué cette manipulation et craindre d'effectuer une mauvaise manipulation, de plus sur cette borne, il me précisait que le châssis (ou platine) est dissocié de la frame supportant l'écran, contrairement à la NEW ASTRO par exemple sur laquelle l'écran et le châssis sont sur la même FRAME.

Vous vous en doutez, ayant manipulé quelques dizaines d'écrans différents (une centaines??? :roi: ), ce fut un plaisir d'accepter de venir lui prêter main forte et par la même occasion découvrir sa gameroom, et l'EGRET 3 que je n'ai jamais possédé.

Bien entendu, l'occasion également de partager avec vous la découverte de cette borne à travers ce TUTO.



Tout d'abord, petite présentation de la gameroom de mon pote MrFox, jeune shmupeur addict:


Le bel alignement de ses trois bornes, dont la NEW ASTRO à droite, déjà positionnée en TATE, pour les shmups en 15 Khz (Crossbox Public Edition inside):







Le côté "collectionneur" de mon hôte:










Petit tour d'horizon de l'EGRET 3 (petit coucou à Kungfoune):











Je possède une ATOMISWAVE:








Et j'ai possédé également une EGRET 2:









Comme vous pouvez le constater, L'ATOMISWAVE, L'EGRET 2 et L'EGRET 3, sont strictement identique au niveau de leurs carcasses.

Seul leur contenu diffère au niveau de la marque des différents éléments qui les composent, et le mécanisme de fixation de l'écran pour l'EGRET 2 (Rotatif). Ses différences ne sont pas des moindres (qualitatives au niveau de l'affichage).


Ouverture de la borne:






vue de l'intérieur du panel (présence de deux hackpads pour la XBOX360):





Vue du barres métalliques permettant de maintenir le capot ouvert, ainsi que des enceintes:







Vue de la référence de l'écran TOSHIBA, reconnu pour sa qualité d'affichage tri-fréquence superbe (combo identique à celui de la NEW NET CITY):





Retrait de la planche en bois, située à l'arrière de la borne, permettant d'accéder à la platine (ou chassis) de l'écran:





Vue de la platine et de la NeckBoard:





Petite info importante, que MrFox m'a évoqué un problème d'affichage beaucoup trop sombre en 31Khz, qu'il a rencontré.

En effet, l'un des deux connecteurs de la platine amplifie le signal vidéo. En inversant la position de ces deux broches il a retrouvé un affichage lumineux en 31 Khz. Il s'agit des deux connecteurs blancs sur cette photo:

Il a trouvé cette manipulation sur un tuto de Piafoman (salut eric):







Première étape, on retire la neck board du cul du tube. Cette pièce est simplement emboitée au niveau du cercle blanc présentant des trous, dans lesquelles les petites tiges de métal du cul du tube viennent s'emboiter.

Il suffit de saisir la neck board et de la tirer légèrement vers l'arrière, pour qu'elle se déloge:










Ensuite:

- on repère
- on prend en photo pour faciliter le remontage sans commettre d'erreur
- et on déconnecte tous les connecteurs reliant le châssis au tube.









Vient ensuite l'étape que tant de personne redoute: le retrait de la tétine de la THT sur le tube.

Je ne vais pas me lancer dans une longue explication fastidieuse de la méthode à suivre et je ne veux pas être tenu pour responsable de tout désagrément rencontré par des personnes qui suivraient ce tuto qui se blesseraient ou dégraderaient leur matériel.

En ce qui me concerne, c'est simple, je saisis la tétine par le partie en plastique grise, je la serre afin de compresser le crochet qui se trouve à l'intérieur de son logement, pour parvenir à le déloger.

Lorsque le crochet de la tétine est délogé, toujours en la maintenant par la partie en plastique, je frotte le crochet au niveau de l'orifice du tube, afin d'évacuer tout résidu d’électricité.

Ensuite il suffit de ne jamais toucher les crochets de la tétine et de la manipuler avec précaution:







Edit, suite à l'intervention de Kaneda56, afin que vous preniez la mesure de ce que vous risquez à manipuler sans précaution un tube d'écran cathodique:

Désolé David, mais sauf erreur de ma part, je pense que cette partie précise de ton tuto est erronée. En effet, si le THT est bien ce qui produit les 25kV nécessaires au fonctionnement du tube, ce n'est pas un accumulateur. En revanche c'est bien le tube qui joue le rôle d'un gros condensateur et qui se charge littéralement pour fonctionner (en gros, il se créée une différence énorme de potentiel entre l'avant du tube, grossièrement l'anode, et le canon a électron, la cathode. C'est cette différence qui attire les électrons comme un aimant et les projette sur la surface du tube pour produire l'image.

Par conséquent, attention, arcadiens de tous bords: c'est le TUBE qui doit être déchargé. Vous pouvez suçoter les crochets de la tétine autant que vous voulez, ce qui est dangereux est l'orifice du tube auquels ils sont fixés. Ce dernier doit être relié brièvement à une masse métallique via un fil isolé, il existe plein de tutos.
Meme si les chassis modernes déchargent automatiquement le tube a l'extinction et que par conséquent, vous ne risquez pas grand chose a partir de la génération des tube d'astro, faites bien attention et tentez une décharge systématiquement, sous peine de vous faire une belle frayeur, meme si une bonne chataigne n'est pas mortelle. Chez Sega (je ne connais pas les autres constructeurs) , attention notamment aux tubes d'aero city, Swing, Aero Table, je peux vous garantir que ceux là ne se déchargent pas seuls.

L'une des solutions connues, autre que celle de s'assurer du déchargement complet du tube en ne le mettant pas sous tension pendant une dizaine de jours, est la technique qui consiste à relier l'orifice du tube brièvement à une masse métallique via un fil isolé, il existe plein de tutoriels sur le net.

Chacun doit prendre la mesure des risques encourus, et se doit d'agir de son propre chef s'il s'estime capable d'effectuer cette manipulation.

Petite anecdote:

A mes débuts dans l'arcade, j'ai fait entre autre la rencontre de Lionel (encore un autre), exploitant de la société AUTOMATIC JEUX à VALENCIENNES (d'ailleurs mon flipper STTNG vient de chez lui). Je me souviendrai toute ma vie de la tête qu'il a fait, le jour où je lui expliqué que je n'osais pas manipuler une tétine de THT de peur d'être électrocuté.

Je revois l'expression de son visage comme si c'était hier, un mélange de consternation et d'amusement, lorsque j'ai commencé à lui parler de la technique de la masse ou de la borne éteinte pendant dix jours et il s'est aussitôt mis à rire. :ptdr:

Il m'a rétorqué: "Donc là, si j'allume la borne et que je l'éteins, il ne faut surtout pas que je touche à la tétine", je lui ai répondu par l'affirmative.

Amusé, il s'est empressé d'allumer une veille borne arcade modèle ARCADE ELECTRONICS, dans son jus, de l'éteindre et de commencer à manipuler la tétine. Je me suis reculé et je lui ai dit, légèrement paniqué: "qu'est ce que tu fais t'es dingue?".

Tout en riant, il a retiré la tétine sans aucune hésitation d'un geste calme et précis et me l'a tendu, en me disant: "C'est de ça que tu as peur".

Je suis resté béât, car j'avais en tête toutes les mises en garde que j'avais lu sur le net, ces tutos illustrés de gars qui portent des gants, des chaussures de sécurité et qui relient un tournevis à un câble branché à la masse de la borne, etc...

Lionel a ajouté: "au pire, tu frottes la tétine au niveau du trou du tube et tu verras ou entendras une petite étincelle et c'est tout".

Grand moment de solitude, devant tant d'assurance et cette démonstration qui se passait de commentaires. :palm:


Depuis ce jour, j'ai manipulé plus d'une centaine de tétine de THT de bornes européennes et jap, en suivant ces conseils et je n'ai jamais pris une seule châtaigne. Ou sa technique est bonne, ou je suis hyper chanceux et j'aurais du me mettre à jouer au loto depuis longtemps.

Pour conclure, prenez des précautions pour manipuler une tétine de THT et le tube, méfiez-vous des tubes non déchargés, au niveau de l'orifice, et perso, je ne mettrai jamais les doigts sur les crochets, bien que Kaneda a probablement raison (mais je ne crois que ce que je vois ou expérimenté).

Merci manu pour cette précision technique. A tous ceux qui n'osent pas se lancer dans cette manipulation, je les comprends vu tout ce qu'on peut lire sur le net, quant aux autres tout ce blabla doit bien les faire rire...







Lorsque tous les câbles reliant le châssis vidéo et la neckboard sont déconnectés du tube, on peut passer au pivotage de l'écran.

Dévisser les quatre vis à ailettes, maintenant l'écran sur la frame:






L'écran d'une borne est assez lourd. Assurez votre position de maintien, tirer vers vous l'écran pour le déloger des pattes de fixation, et effectuer une rotation de ce dernier de 90° dans le sens anti-horaire, avant de le repositionner les pattes de fixations dans leurs logements.

Pour l'anecdote, pendant que je portais l'écran, j'ai demandé à MrFox de prendre une photo de moi pendant que je maintenais l'écran avant de le repositionner, mais il était en panique et il tenait à tout pris à soulager le poids de l'écran et à m'aider. :ptdr:


Résultat:






Ensuite rebrancher tous les câbles à l'identique, conformément à vos clichés photographiques.







Test de l'affichage:






ensuite il faut démonter le bézel (contour d'écran en plastique noir) afin de le positionner dans le sens de l'écran.





Quelques clichés au passage de la pcb de réglages de l'affichage permettant d'accéder au menu TEST caché de ce combo écran/platine identique à celui de la NEW NET CITY, et réalisé par FIREWALL (merci Mathieu), et du monnayeur.






remise en place de la façade avant et du panel:






Voilà pour ce tutoriel, qui réussira peut être à convaincre certains d'entre vous à passer leur écran à la verticale pour profiter des shmups verticaux.

La Bise à MrFox.

A +

[xingothx]

Salut,

Certains d'entres vous ont évoqués l'idée de recenser la liste des jeux XBX360 jouables sur une borne d'arcade.

Ces listes sont trouvables facilement sur le Net.

Concernant les Shmups, voici la plus complète, illustrée et détaillée que j'ai trouvé:


LISTE DES SHMUPS XBOX360:

http://www.giantbomb.com/profile/jayc/l ... ups/56970/" onclick="window.open(this.href);return false;



Cette liste est tellement complète, que j'ai constaté qu'il m'en manque.

Tous ces jeux sont jouables avec un écran horizontal, et 40% peuvent être joué à la verticale.

95% de ces jeux sont jouables avec un stick arcade.

Certains comme les SENKE NO RONDO, ne sont jouables qu'au STICK (combat de robots de guerre).

Si certains d'entres vous en connaissent d'autres, qu'ils n'hésitent pas à nous les communiquer.

Concernant les jeux de combat, j'ai trouvé cette liste:


LISTE DES JEUX DE COMBAT XBOX360:

http://www.gamekult.com/jeux/jeux-xbox- ... nre=combat" onclick="window.open(this.href);return false;



95% les jeux de combat en VS sont jouables sur une borne.


Pour que cela soit constructif est utile à tous:

- Si certains connaissent des jeux schmups, Fighting VS, Beat them all, plate forme, ou autre absents des listes précitées, merci de nous les indiquer ou de nous communiquer un lien.

- Si parmi les listes précitées vous connaissez des jeux qui ne sont pas jouables au stick ARCADE, veuillez nous les indiquer.

Je metterai à jour le post au fut et à mesure pour constituer des listes.

Shmups non jouables au Stick ARCADE:


- SENKE NO RONDO DUO

- WAR TECH: SENKO NO RONDO


Fighting VS, non jouable au Stick ARCADE:

-
-
-






A +

[xingothx]

TEST BORNE ARCADE, PART/1:MACH STORM de NAMCO


Salut à tous,

J'ai eu l'occasion d'essayer une borne rare en France, car si je ne m'abuse, il n'en existe que deux modèles sur le territoire en exploitation (accessible aux joueurs dans un espace dédié): la borne MACH STORM de NAMCO.

L'une se trouve dans la salle "La tête dans les nuages" à PARIS et la seconde dans la salle "AKEDO" à LOMME (59160 - Hauts de France).

J'ai donc rendu visite à Kevin, propriétaire de la salle AKEDO, afin de tester et découvrir cette borne exceptionnelle.

Petite exclue: la salle AKEDO va prochainement changer de nom, pour devenir... le "BUBBLE'S CLUB".


C'était l'occasion également de réaliser quelques clichés, afin de vous faire découvrir cette borne rare et hors norme, que nombre d'entre vous n'ont probablement pas encore eu l'occasion d'essayer.

Tout d'abord, le descriptif de la borne (source Wikipédia):

Mach Storm est un jeu d'arcade du type simulateur de vol de combat développé par Project Aces et édité par Bandai Namco Games en décembre 2013. La borne d'arcade est une cabine de taille imposante équipée d'un écran panoramique incurvé (appelé POD, pour Panoramic Optical Display)

Quelques photos promotionnelles:


















L'originalité de cette borne réside dans son écran géant panoramique très immersif en cours de jeu. Il se présente sous la forme d'un énorme écran incurvé dont l'affichage est géré par un vidéoprojecteur placé juste au dessus de la tête du joueur.

Voici celle présente dans la salle AKEDO:













Quelques clichés des décorations de la borne:














Sa forme est si originale, que lorsque je la voyais en photographie sur le net, je me demandais à chaque fois comment on entrait à l'intérieur du cockpit.

L'accès à l'intérieur s'effectue au niveau du panneau droit, qui s'ouvre à l'aide d'une poignée:











L'intérieur de la borne:


















Le siège et le vidéoprojecteur placé juste au dessus de la tête du joueur:







Quelques clichés de l'affichage du jeu:












D'autres clichés de l'extérieur de la borne:













J'ai testé 3 parties de ce jeu, et il faut avouer que c'est très impressionnant:

Les +:

- L'immersion est totale, car on est presque "collé" le nez à l'écran.
- L'action est intense et continue.
- Les graphismes et l'ambiance sonore sont formidables.
- On se surprend à se tortiller sur son siège, à baisser la tête ou à s'incliner en suivant les trajectoires des ennemis.


Les -:

- Partie très courte.
- Même si le stage est réussi, on accède pas au niveau suivant.
- A la fin du STAGE on vous propose de rajouter un crédit afin d'atteindre le STAGE BONUS du niveau en cours, afin d'avoir un espoir d'accéder au TOP du RANKING.
- Attention les bras!!!! Après trois parties, il vaut mieux faire une pause car l'action est intense et fatigue les avants bras et les poignées.


CONCLUSION:

Les Fans d'ARCADE se doivent d'essayer au moins une fois cette borne d'exception, afin découvrir cet écran panoramique et l'originalité de cette borne très immersive.

Personnellement, je ne suis pas un adepte de ce type de jeu, car l'action est extrêmement rapide et le temps de jeu d'un crédit trop court.

C'est le type de borne à la devise très simple: "installes toi mon coco, je vais t'en mettre plein les yeux et te vider ton porte feuille en un quart d'heure." Mais le luxe a un prix.

Son prix de vente avoisine les 30 000$ 8O 8O 8O. A cela ajoutez le fait qu'il faut obtenir une version "modifiée" du jeu, car les exploitants sont obligés de connecter cette borne au réseau pour qu'elle puisse être fonctionnelle.

Autre information intéressante: Le jeu "Star Wars Battle Pod Arcade" est totalement compatible avec cette borne...



Voici quelques clichés de cette superbe borne, déclinée en version collector:










J'espère que cet article vous a plu et donné envie de tester à votre tour cette borne.

A +

[Alasius]

Comme tu nous y a habitué, tes wip et tutos sont clairs et très bien expliqués, avec de belles photos, merci pour ce partage.

On sent dans tous tes posts une passion et une envie de partager, tu as vraiment une bonne pédagogie et en plus a chaque fois pour ceux qui n'osent pas, tu as une façon de rendre le truc accessible.
Continue comme ce c'est toujours un plaisir de te lire!

[xingothx]

Au cours d'une partie au jeu 1942 sur ma NEW NET CITY (un Shmup surprenant de technicité, profondeur de jeu et jouabilité), je me suis dit que l'affichage en 15khz sur cette bone ne lui faisait pas honneur, révélant avec une précision chirurgicale chacun des pixels de ce jeu à la résolution basse.

J'avais déjà constaté cette particularité avec le sublissime KETSUI.

J'avais incorporé la CROSSBOX dans ma na NEW ASTRO CITY et j'avais été stupéfait de la beauté de l'affichage en 15Khz, combo écran TOSHIBA 29"/ Platine NANAO MS9-29.

Je me suis dit: Que donne l'affichage de KETSUI sur un combo écran/platine: Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU.

En possession de cet écran, je me suis lancé dans ce test.

J'ai donc procédé aux branchement de l'écran 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU avec ma configuration matérielle de la CROSSBOX.

J'ai ensuite pris quelques clichés similaires des affichages sur chacun des combos.

Voici ce test en image.



7/ COMPARATIF DE L'AFFICHAGE 15Khz ENTRE UN ECRAN TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843 et ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU



Tout d'abord,.

J'ai pris quelques clichés rapprochés de l'écran sur ma borne NEW NET CITY équipée de la CROSSBOX, en fonctionnement avec le jeu KETSUI, afin de mettre en évidence la définition des pixels et les scanlines.

La luminosité et les couleurs sont un peu terne car j'avais mis le jeu en pause (atténuation de l'affichage).

PhotoN°1:

Ma NEW NET CITY en Tate équipée d'une CROSSBOX.

Photos N°2 et 3

Vues rapprochées de l'affichage pour mettre en évidence l'affichage sur le combo ECRAN TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843:








Préparation du combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU

Photos N°4

Préparation de l'écran

Photos N°5


Photos N°6

Référence du combo

Photos N°7

Référence de l'écran MITSUBISHI

Photos N°8

Déconnexion et retrait de l'unité centrale CROSSBOX pour accéder au J-pac

Photos N°9

Mise en place d'un cavalier de fortune sur le PIN 15Khz du J-pac (cosse de 2,8mm) afin de protéger le tune MITSUBISHI.

Photos N°10

Utilisation d'un adaptateur VGA femelle/VGA femelle pour relier l'écran l'unité centrale au J-pac.

Photos N°11

Branchement du port Jamma associé au combo Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU

Photos N°12

Branchement du câble VGA avec son adaptateur auJ-Pac

A cette étape on croise les doigts de ne rien avoir oublier et on met en marche l'ensemble

Photos N° 13, 14 et 15
Installation d'essai en fonctionnement:






Photos N° 16

Petite galère avec les cosses correspondant aux directions et boutons, afin de sélectionner le jeu KETSUI dans l'interface de la CROSSBOX.

Photos N° 17, 18, 19 et 20

Prise de plusieurs clichés de l'affichage du combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU











Comparaison des clichés N°3 et N°17


Photos N° 3: Vue rapprochée de l'affichage du logo AMI sur le combo ECRAN TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843:


Photos N° 17: Vue rapprochée de l'affichage du logo AMI sur le combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU


Comparaison des clichés N°2 et N°18


Photos N° 2: Vue rapprochée de l'affichage du score sur le combo ECRAN TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843:


Photos N° 18: Vue rapprochée de l'affichage du score sur le combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU



RESULTATS:

La différence n'est pas aussi marquée que je le pensais, j'ai tout de même remarqué les différence suivantes:

- L'affichage sur le combo TOSHIBA Flat 29" D29C051/platine PD1843 est beaucoup plus nette.

- Je trouve que les SCANLINES sont très légèrement plus larges et prononcés sur le TOSHIBA (effet légèrement lié bien entendu avec la différence de taille de l'écran , 29" contre 26"

- Image donc légèrement plus douce sur le combo Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU.

- Autre différence évidente, la forme bombée du tube MITSUBISHI apporte un côté plus vinage que le plat du tube TOSHIBA.


Pour conclure, la taille et la forme bombée du MITSUBISHI sont un peu plus adaptée pour les jeux en TATE. Concernant le rendu de l'affichage en 15 Khz, il est un peu plus doux sur le MITSUBISHI, bien que la différence reste infime.

La différence est bien plus prononcée en comparant l'affichage de la NEW NET CITY en 15Khz à celui de la NEW ASTRO CITY.

Le combo ECRAN/PLATINE de la NEW ASTRO CITY reste le meilleur des affichage pour les jeux en 15Khz.


J'Hésite à me lancer dans l'élaboration d'une borne dédiée aux Shmups, Inspirée de l'AERO CITY au niveau du format, composé:

- du combo écran/platine Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU, avec un panel 1 joueur

- d'une CROSSBOX

- d'un panel 1 joueur en 4 boutons

Cela fera peut être l'objet d'un WIP un jour.

[xingothx]

8/ TEST ET REGLAGES du combo ECRAN Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU

Salut à tous,

hier j'ai testé mon combo Mitsubishi 26" A63JHF81X/Platine Nanao MS8-26SU, identique à celui qui équipe la borne AERO CITY de SEGA.


La belle AERO CITY.

Je ne l'avais jamais réellement testée ou réglée, je l'avais juste stockée sans en connaître réellement l'état de fonctionnement.

Comme j'hésite à me le lancer dans l'élaboration de ma SHMUPCAB 1 player Ultra compacte, inspirée de l'AERO CITY, je devais avant tout m'assurer de l'état de l'affichage de la pièce maitresse de ma future borne.

Tout d'abord, merci à Keneda56, car sa description de la composition des câbles de la platine est exacte. J'ai bien localisé le câble à deux fils rouges correspondant au DEGAUSS.

Il ne m'a pas été nécessaire d'y ajouter un bouton poussoir, vu que j'ai constaté que le câble noir de masse, reliant la Neckboard à la tresse métallique de l'écran était débranché. :palm:

Du coups, je n'ai plus le problème de tâches colorées, lié à l'absence de DEGAUSS.

Pour en faire les réglages de base, j'ai utilisé un SLOT MVS:


L'installation de test.


Le slot MVS


Le PIN 1 du Slot MVS sur ON, pour entrer dans le test mode.


Test de la géométrie: Parfaite.


Test du réglage du focus sur la THT:netteté parfaite.


Réglage des couleurs: parfaites


Test en cous de jeu: Bluffant (la photographie ne rend pas du tout la beauté de l'affichage).



RESULTATS:


L'image de ce combo est tout simplement superbe, l'une des plus belles que j'ai pu voire en 15Khz.

De plus il n'a pas du être beaucoup utilisé, car le potard screen de la THT est au minimum, ainsi que le potard BRIGHT.

Cela me motive à confectionner ma SHMUPCAB 1 Player Ultra compact.

Les tests précédents effectués avec la CROSSBOX étaient donc tronqués par de mauvais réglages (lignes verticales déformées).

A +

[xingothx]

TEST MATOS ARCADE 3

Test du jeu DARIUS BURST ANOTHER CHRONICLES EX version AC, sur différents écrans larges


Bon, vous l'aurez compris, je suis un fan de "matos", de manière général, comme vous allez pouvoir le constater dans ce test :palm:

La particularité de ce jeu est son affichage prévu sur deux écrans larges accolés, comme sur la borne originale, composée de deux bornes VIEWLIX si je ne dis pas de bêtise:






Donc jouer, à ce jeu en version AC (double écran) sur un seul écran: oublier, en HD sur une écran de type VIEWLIX c'est propre mais trop petit et sur un écran 4/3 en 15 Khz c'est illisible.

Une version pour écran unique CS, est disponible via le menu, mais je ne l'ai pas testé. J'étais plus intéressé par la vraie version arcade originale proposée par ce portage, que j'ai testé sous WINDOWS.


Je l'ai donc testé sur 4 supports, et au moment des tests je ne possédais pas encore mon stick ARCADE Qanba Q4RAF.


Premier test: Sur ma borne HD, écran led 1080p de 102 cm
















Résultat: Superbe, largeur d'écran confortable pour jouer en mode AC




Second test: Sur mon téléviseur UHD 4K, de 164 cm

























Résultat: Sublime, largeur d'écran idéale pour jouer en mode AC, en 4K le graphisme et la fluidité du jeu est à tomber par terre 8O 8O 8O




Troisième test: Vidéoprojecteur 1080p, toile de projection de 240cm de diagonale





















Résultat: En mode grand spectacle, génial pour épater les amis, impressionnant à jouer. 8O 8O



Quatrième test: Ecran Led 1080p, de 120cm de diagonale, ma GTDx










Résultat: Le pied :jump: :jump: immersion, son, taille d'écran, confort d'assise, buttkicker pour les explosions :luv: :luv: :luv:


Voilà pour ces quelques tests. Je vais pouvoir me pencher sur le carénage arrière de la GTDx.

Bon week à tous

[xingothx]

TEST MATOS ARCADE 4

Test et installation du Kit RASPBERRY PI NETBOOT de SQUALLRS

Salut à tous,

Aujourd'hui je vais vous relater mon installation et mes tests de ce kit proposé par SQUALLRS sur Néoarcadia.

Son topic dans lequel il décrit son kit et sur lequel vous pouvez passer commande, se trouve ici:

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 11#p940350" onclick="window.open(this.href);return false;

Salut à tous,

Je vous propose des Raspberry Pi pour le netboot Naomi avec ecran LCD prêt à l’emploi.
Vous pourrez donc lancer des jeux grâce à cet appareil en se passant du support physique original.



Mes services :
Le pack standard : 134€ Frais de port inclus mondial relay (voir plus bas pour voir ce qui le compose **)
Bios Naomi 1 ou 2 : 9€
Cable JST/USB : 16€ ou 11€ avec le pack standard
Security chip zero/null : 9€
(pas obligatoire avec mon pack, sauf si 2 Naomi sur 1 raspberry pi)

Depuis le 04.04.2016, le prix a légèrement augmenté due à la rupture de Raspberry PI Type B+...

Jeux compatibles :
Naomi 1, Naomi 2, TriForce, Chihiro et Atomiswave.

Matériel requis :
- Une Naomi 1 Bios jap : EPR-21576G / EPR-21576H ou une Naomi 2 Bios jap : EPR-23605B / EPR-23605C
(Si besoin je peux vous en fournir, merci de le preciser à la commande)

Je précise que je ne vends pas de Naomi ou de Netdimm.

- Une net dimm en 4.02 (de préférence)
(Attention, certains rares jeux nécessite 512 Mo ou même 1 Go de mémoire vive pour pouvoir fonctionner)

Le pack se compose de** :
Un écran Adafruit
Un Raspberry Pi 2 Type B avec radiateurs
Une coque transparente
Une alimentation
Une carte microsd 16 Go (système installé dessus, mais sans aucune roms)
Un câble RJ45 croisé de 2 mètres

Il est tout à fait possible de modifier ou de rajouter des éléments en option sur simple demande.
Carte microsd 32 Go, câble JST-NH / MicroUSB de 2 mètres, BIOS Naomi, Security chip zero etc….




134€ Frais de port inclus mondial relay
Délai du jour de la commande à l'envoie du colis, 7 jours ouvrés.
Je n'ai rien en stock, tout est commandé et livré en express en 48h.
Des explications claires sont fournies avec le colis pour l’installation et l’ajout de roms.

[youtube][/youtube]

Dans la vidéo ci dessus, on peut voir un lancement de jeux Naomi 1, Naomi 2 & Atomiswave.
Les loading ont été coupés volontairement, afin de réduire la taille de la vidéo.

PI b+ temps de transfère vers la dimm :
Powerstone 67 Mo : 30s
HNK 130 Mo : 45s
Beach Spiker 230 Mo : 1m20

Comme nombre d'entre vous, cela fait plusieurs années que je me suis essayé au NETBOOT et j'utilisais pour cela un EEPc avec les logiciels et Roms dédiés.

Mais je n'aimais pas trop le côté bordélique du Pc portable, son alimentation, son câble réseau, le tout à mettre en route en plus de la borne et à stocker à entreposer à proximité.

L'EEpc en charge d'injecter les Roms via le cable réseau, dans la Net Dimm, que j'utilisais auparavant:













La solution clé en main proposée par Squarls me semblait très intéressante et les nombreux retours dithyrambiques de ces utilisateurs, me décidèrent à franchir le pas.

Je me décidais donc à passer commande afin de profiter de cette solution compacte et innovante. Afin de ne rencontrer aucun problème d'installation ou de compatibilité, j'ai commandé à Squarls le Kit complet, composé des éléments suivants:

- Un pack Raspberry Pi à 126 FDPIN
+ une Eprom Naomi 1 Bios jap : EPR-21576G / EPR-21576H
+ Une carte microsd 32 Go
+ Un câble JST-NH

Le Tout pour 157 FDPIN. Inutile de polémiquer sur le prix de ce kit que je trouve fort raisonnable, au vu des produits proposés, de leur assemblage et
surtout de l'excellent service après vente en terme de réactivité et de qualité, auquel j'ai eu recours d'ailleurs.

En effet, lors des tests, je lui ai posé une question en Mp, dans lequel je lui avais laissé mon numéro de téléphone. Il m'a rappelé 10 minutes plus tard pour solutionner mon problème. :bravo:


Une semaine après avoir passé commande via Paypal, je recevais mon pack, non sans avoir été averti par squarlls en Mp au préalable, de la réception du paiement, de l'état d'avancement de la préparation de mon kit et de son envoi avec numéro de suivi via Mondial relay.


Unboxing du colis:










Comme vous pouvez-vous le constater, le matériel est très bien conditionné et protégé.


Vue d'ensemble du kit:




Le Raspberry Pi et son écran Lcd:













La carte Micro Sd, insérée dans son logement:




Le câble JST-NH:








une Eprom Naomi 1 Bios jap : EPR-21576G / EPR-21576H:




Le câble réseau:




Je précise que lors de la commande de votre kit à Squarlls, ce dernier vous envoie par mail un Tutoriel en Pdf, très clair et précis, vous indiquant les étapes d'installation de votre kit, notamment la configuration de l'IP de communication entre la DimmBoard et le Rasberry Pi et la méthode d'installation des ROMs des jeux NAOMIS sur la carte Micro SD, à partir de la "légendaire Page 13" de Néoarcadia:

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 00#p501036" onclick="window.open(this.href);return false;


Passons à l'installation de ce kit dans ma Guncab Naomi:




Avant tout, j'ai effectué un petit test afin de vérifier le bon fonctionnement de ma borne. Rien de tel que l'excellent HOUSE OF DEAD 2 pour effectuer ce test, l'un des rares jeux NAOMI qui n'est pas pris en charge par le NETBOOT et qui nécessite la Pcb originale pour en profiter (200€ la Pcb, plus chères que le kit complet décrit dans ce tuto avec tous la collection des jeux NAOMI et les conversions ATOMISWAVE 8O 8O 8O ).













J'expliquerai à la fin de ce Test/Tuto, les différentes connectiques que je dois intervertir dans ma borne pour passer du mode Guncab au mode panel, car je reçois encore aujourd'hui des questions à ce sujet sur différents forums, plus d'un an après avoir publié la présentation de cette borne et de son système:

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 17#p864117" onclick="window.open(this.href);return false;



Installation du Kit Raspberry Pi Netboot:


Mise en place de l'Eprom Naomi 1 Bios jap : EPR-21576G / EPR-21576H




Connection du câble réseau reliant directement (pas besoin de réseau internet ) la Net Dimm au Raspberry Pi:






Connection du câble d'alimentation 5 volts Usb/JST-NH, entre le Raspberry Pi et la façade la CM Naomi






Mise sous tension de la borne, qui entraîne le démarrage sans aucune manipulation du Raspberry Pi:




En navigant parmi les jeux, à l'aide des boutons du RaspberryPi, on peut faire défiler la liste des jeux et on lance le chargement de celui de son choix en appuyant sur la touche select:




La connexion et le chargement s'établissent entre la Rom contenue dans le Raspberry Pi et la CM Naomi, sans aucun problème et le jeu se lance:










Ce premier test de fonctionnement s'étant déroulé sans encombre, j'ai voulu intégrer le kit et ses câbles dans la borne, de manière simple et proprement dans un premier temps.


Concernant ce modèle de borne, le seul moyen de faire passer les câbles entre l'intérieur du panel et le caisson arrière contenant entre autre la CM Naomi, est de passer par l'intérieur des jambes, en dévissant les longues barres grises argentées, présentes de chaque côté de la borne.

J'ai décidé de passer par celle de gauche (en se positionnant face à la borne). Afin de pouvoir décaler cette barre grise, il faut dévisser les vis TORX présentes le long de ces dernières, ainsi que sur les pièces métalliques positionnées en haut de la jambe:










Petit rappel pour les débutants: Ce type de vis, modèle TORX, ne peuvent être manipulées qu'avec les clés adaptées. De petits kits d'embouts d'une dizaine d'euros sont facilement trouvables dans les magasins de bricolage. J'ai vu malheureusement un grand nombre de vis de ce type massacrées, forcées, sur des bornes NAOMI.

Voici le type de clés dont vous devrez vous munir pour pouvoir dévisser les vis présentes sur la plupart des bornes SEGA:










Lorsque ces vis sont retirées, il est possible de décaler la baguette grise et de passer vos câbles:







Ensuite dévisser les quatre grosses vis qui maintiennent la façade de l'écran:










Ainsi que ces vis (une de chaque côté du panel):







Vous pourrez ainsi retirer la façade et accéder au passage des différents câbles:










J'ai décidé de fixer simplement le Raspberry Pi à l'intérieur du panel. De ce fait, il me faudra ouvrir le panel pour sélectionner mon jeu à chaque démarrage:











Il existe d'autres solutions d'intégration très intéressantes dont celle proposées par Squarlls, qu'il décrit dans ce très bon tuto: "Intégration Raspberry PI dans panel"

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 6#p1008766" onclick="window.open(this.href);return false;



Intégration du Kit raspberry Pi de Squallrs terminée, place aux joueurs qui s'en sont donné à coeur joie à l'excellent MAZE OF THE KING (graphiquement superbe), pour le finir en une cinquantaine de crédits :mrd:







PRECISIONS CONCERNANT LES DEUX SYSTEMES INTEGRES DANS MA BORNE:


Concernant le matériel et le câblage qui m'a été nécessaire pour profiter d'un panel classique et des jeux NAOMI associés, voici le matériel dont j'ai une besoin:

- Une I/O BOARD NAOMI classique et l'ensemble de son câblage.

Posséder les deux câblages complets (celui de l'I/O Board classique ajouté et celui du système d'origine de la cette borne dédié) afin de pouvoir le intervertir facilement.

J'en ai profité pour les identifier et les repérer, afin de passer d'un système à l'autre en une minute:






Pour passer d'un système à l'autre, il me suffit:

- De connecter l'USB de I/O Board du système auquel je désire jouer, sur le port USB de la façade de la CM NAOMI (Guncab ou panel classique):







- De connecter le câble de l'alimentation du système visé (Guncab ou panel classique), situé à proximité de la CM Naomi, dans le caisson inférieur de la borne:




Petit test d'une Conversion Atomiswave pour NAOMI:




Conclusion:

Le Kit proposé par Squallrs fonctionne parfaitement et ce qu'il propose et conforme à sa description, ajouter à cela un envoi rapide, un conditionnement soigné, une note explicative d'installation en PDF et un service après vente de qualité, vous obtenez tout simplement un "must have" pour tout ceux qui n'ont pas les compétences informatiques ou du temps à investir dans la compréhension et l'installation des logiciels liés au NETBOOT.

Merci à Squallrs pour le service de qualité qu'il propose, et à tous ceux qui ont travaillé et partagé leurs travaux sur le NETBOOT, et le partage des ROMS et conversions ATOMISWAVE.




P.S.:

J'en profite pour pas le message ici également:

Salut à tous,

La Team HFS est au taquet concernant l'organisation de cet évènement majeur de la scène arcade française, la bise à heavyarms, metheore et moustic que j'ai eu au téléphone aujourd'hui (oui j'ai eu Alex au téléphone, c'est possible ).

Tout ce goupille très bien pour le moment et laisse présager un week end d'anthologie qui risque de laisser amer les absents et les retardataires.

Je m'étonne de constater que de nombreuses personnes du forum s'annoncent présentes à cet évènement, alors qu'ils n'ont toujours pas régler leurs inscriptions.

Je crains qu'il risque d'y avoir de nombreux déçus, car seuls les participants ayant payé leurs inscriptions auront la chance de partager ce week end tant prometteur. Il serait vraiment dommage de refuser l'accès à cet orgie arcadienne et vidéoludique, à des personnes qui n'auraient pour seul tort d'avoir trop tardé à régler leurs inscriptions.

D'autant plus, que les annonces se multiplient sur les autres forums comme Néoarcadia, ou encore Gammover et Flipjuke, dont je vais me charger dans les jours à venir.

Sans oublier la participation officielle de l'association HFS au STUNFEST, qui plébiscitera la HFS2 et collectera probablement encore quelques nouvelles inscriptions.

Ils ne restent qu'un peu plus d'une trentaine de places à seulement deux mois du rassemblement tant espéré et attendu, alors:

Pour les retardaires, n'hésitez plus et empressez vous de réserver votre place afin de partager cet évènement hors-norme.

En espérant que certains réagiront à ce message en s'empressant de régler leurs inscriptions via paypal, je vous dis à bientôt autour d'un bière et encerclés de bornes, flippers, bartops, consoles, merguez, etc....

Au cas où certains ne serait pas encore au courant de ce rassemblement, il ne reste que quelques places:

http://forum.hyperfreespin.fr/hfsummer- ... ml#p135242" onclick="window.open(this.href);return false;

[xingothx]

LES CANDYS JAP 1/ LA GUNCAB NAOMI UNIVERSAL CABINET DE SEGA, MODELE DEDIE CONFIDENTIAL MISSION, EN NETBOOT + AJOUT D'UN PANEL CLASSIQUE + CAISSON DE BASS

Salut à tous,

Aujourd'hui j'ai remis en fonctionnement ma NAOMI Netboot SHOOTGUN en route.

Cette fois pour gagner du temps, j'ai rédigé ce FEEDBACK en live: Manipulation/ clichés photographiques et rédaction de ce topic en simultanée.





Tout d'abord une petite présentation de ma borne NAomi et des éléments qui la composent en images:

Vue générale:



Le partie supportant les GUNS:



Les connectiques de cette parie:



L'intérieur de la porte monnayeur et de la porte cashbox:



La carte de gestion et de TEST de la borne, comme neuve:



La borne NAOMI modifiée:











Topper personnalisé par mes soins



En effet la borne originale ne possède pas de panel avec joysticks et boutons et pas d'IO board pour la gestion de ces derniers.


Voyons l'intérieur:

Trappe avant de la borne, accés au système NAOMI, dans cette configuration, les câbles sont reliés à l'IO BOARD.





En l'état, la borne est en configuration Panel Joysticks et boutons classique.

J'ai donc branché les eux connecteurs et le câble USB sur la carte NAOMI.


L'intérieur du caisson arrière:



Le système NAOMI 1 et sa NETDIMM:



Le jeu original HOUSE OF THE DEAD 2, qui à lui seul m'a motivé à faire l'acquisition de cette borne:





Branchement du connecteur alimentant l'IO BOARD:



L'intérieur du Panel:








L'EEpc en charge d'injecter les Roms via le cable réseau, dans la Net Dimm:










Lancement d'un jeu de Guns: LUPIN3, the shooting:





Démarrage sur le menu test:



Configuration en FREEPLAY:



GAME TEST MODE:



INPUT TEST pas de TRIGGER (gachette) sur le pistolet de droite aïe...

démontage du GUN de droite:





Panne détectée rapidement, un connecteur était à moitié débranché.



Aprés remontage, test de la machine:






Mon frêre en pleine partie:



Passons au branchement du caisson de basse.



J'ai opté pour un caisson aussi volumineux en référence au subwoofer des bornes CRAZY TAXI.

J'avais donc trouvé ce caisson et son ampli pour 40€ sur le bon coin:



Pour l'alimenter en 12 volts, j'ai opté pour une alimentation ARCADE.

L'ampérage est beacoup plus faible que celui recommandé, mais croyez moi c'est amplement suffisant:



Il me fallait donc envoyer le signal audio analogique via un cable RCA, de l'ampli de la borne NAOMI à l'ampli du Caisson.

Pour cela j'ai dédoublé les fiches RCA du son, connectées à l'ampli de la borne, comme ceci:






Branchement du cablâge sur l'ampli et sur le caisson:






Remise en place des différents éléments et tests:














CONCLUSION:

J'ai enfin la place pour jouer à cette superbe borne, qui fera le bonheur de mes enfants et mes proches.... même de ma femme, car c'est la seule borne à laquelle elle aime jouer.

La configuration Netboot de cette borne me permet de jouer à plusieurs jeux de shoot NAOMI:

CONFIDENTIAL MISSION

LUPIN 3, THE SHOOTING

THE MAZE OF THE KING

DEATH CRIMSON OX

Je n'ai pas les Roms des jeux NINJA ASSAULT et GUN SURVIVOR 2, et je ne sais pas s'ils existent.

Je ne connais que cette liste formidable de jeux disponibles en NAOMI, un grand merci à celui qui en a proposé les liens de téléchargement:

http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 00#p501036" onclick="window.open(this.href);return false;

et en original HOUSE OF THE DEAD 2

L'ajout d'une IO BOARD et d'un panel classique, permet de jouer aux autres jeux classiques, en 2 minutes de manipulation.



J'espère que vous avez passé un agréable moment.

A +

[xingothx]

LES CANDYS JAP 2/ L'EGRET 2 de TAITO


Vue d'ensemble:




Un tour complet de l'aspect extérieure.

La borne a bien entendu vécu et aura besoin d'un sérieux nettoyage, mais rien de grave ou d'irréparable:















Passons à l'intérieur:

Tout d'abord le combo platine/écran:

NANAO MS9-29T: Tout va bien










Le système de jeu:

Un beau slot MVS X4 et une cartouche 111 in 1, d'une valeur d'approximative de 200€ d'occasion, ce qui fait descendre le prix de la borne seule à 800€.

Ce qui est vraiment un prix Mini pour une EGRET 2.








Le reste des éléments internes sont en très bon état:












Passons à l'intérieur du panel, avec sa crasse MADE IN JAPAN:








Un coup d'oeil au système de rotation de l'écran tant prisé de l'EGERT 2 :










Petit réglage de la géométrie de l'écran en MODE TEST sur le slot MVS:

A l'allumage on peut constater une légère déformation.










Quelques minutes de réglage pour obtenir un résultat imparfait mais satisfaisant, sans se faire de noeud au cerveau:








Un petit nettoyage extérieure en attendant le grand nettoyage:











Conclusion:

Un ROADTRIP fort sympathique,

Une rencontre ARCADE charmante,

Une nouvelle arrivée dans ma GAMEROOM,

Un belle EGRET 2 à l'affichage magnifique, vif et coloré, digne de la réputation de la NANAO MS9.



Pour le moment je suis en MODE full Bornes dans la GAMEROOM:






Mais bonne nouvelle, je récupère l'un de mes flippers préférés le 15 juin: le STAR TREK NEXT GENERATION de WILLIAMS.


Sinon, une BLAST CITY devrait arriver d'ici ce week end, grâce à Allan, suite à l'info de GG (Encore un grand merci ).


J'essaierai également de réaliser un autre FEEDBACK, dont j'ai préparé les photos: UNBOXING de la PS4 et TEST de PROJECT CARS sur la GTDx.

Je l'ai juste testé sur mon téléviseur UHD 165cm 4K, FULL LED, les graphismes et le réalisme sont bluffants.

Il me reste à tester sa jouabilité au volant/pédalier/levier de vitesse du T500RS.

Ce jeu semble être énorme.



A bientôt
J'en profiterai pour faire un gros TUTO.

A +

[xingothx]

LES CANDYS JAP 3/ LA BLAST CITY de SEGA

LES CANDYS JAP 3/ LA BLAST CITY de SEGA. PART 1



Allez c'est parti.

2 heures de travail a rédigé ce POST illustré par 84 photographies.

Bonne lecture



Wip relatant l'arrivée de ma BLAST CITY et sa mise en route:



Il m'a fallu dans un premier temps, faire un peu de place dans la GAMEROOM.

Suite à la panne de ma config PC de ma Heavybox ( PC modifié et reconfiguré, WIP à venir):










La belle et son tube de remplacement m'attendaient, couchés dans mon SCENIC:










J'ai nettoyé sommairement le tube de remplacement, dans un premier temps:










Un petit tour d'observation de l'aspect extérieur de la borne, dans son jus, tel qu'elle est fraichement arrivée du Japon:


















Quelques photos de l'intérieur:










La fameuse coulée noire au niveau de la THT, classique apparemment sur les BLASTs:






Les contraintes de son acquisition à bas prix étaient les suivantes:

- Remplacés le tube qui est extrêmement marqué,

- Refaire un câblage complet du LOOM (câblage JAMMA), car l'original était très spécifique et dédié à un jeu très particulier apparemment, les alimentations 5v et 12v étaient à l'opposé du peigne et inversé, les signaux vidéos se trouvaient à des emplacements différents,

- Remplacer toutes les serrure:








retrait de la plaque arrière et du topper:














Mais comment accède-t'on à la FRAME de l'écran??? :palm:

J'ai retourné la borne dans tous les sens et je ne comprenais pas comment y accéder.

J'ai même commencé à dévisser les vis de la plaque sous la borne dans l'idée de la séparer en deux :palm:

Ayant déjà démonté pas mal de bornes Jap, je pensais que l'accès à la frame de cette borne était similaire à une NEW ASTRO ou une EGRET :palm:

Pas du tout.










J'aurai du demander à Kevin (AKEDO) comment y accéder :palm:

J'ai fait quelques recherches sur internet, et je n'ai rien trouvé de parlant en image, expliquant l' démontage et l'accès à la FRAME d'une BLAST.

D'où l'utilité de ce POST.



Aprés maintes observations et réflexions, j'ai enfin compris comment la démonter.

En enlevant la plaque arrière d'accès à l'intérieur du TOPPER, une plaque en plastique est posé à l'horizontale, afin d'empêcher que la lumière du néon se diffuse dans la borne.

Cette dernière est collée, il suffit donc de la décoller pour accéder à deux plaquettes fixées chacune par deux vis, qui maintiennent le contour d'écran:









Il suffit de retirer ces deux petits systèmes de fixation:







Ainsi, le Topper peut être retiré et l'on peut accéder à la FRAME supportant l'écran et la platine:






J'avais enfin accès aux quatre boulons permettant de retirer le bloc complet de l'écran:










Il me fallait débrancher tous les câbles reliant le reste de la borne à l'écran.

J'ai retiré les câbles à l'avant de l'écran, d'alimentation et de la télécommande déportée:








A l'arrière, j'ai débranché la connectique du câble VGA:






Afin de retirer le bloc écran platine, j'ai couché sur le dos la borne, en positionnant mes pieds de la manière suivante:







J'ai tenu la FRAME de l'écran par les ouvertures prévus à cet effet, présentes sur la plupart des FRAMES SEGA à ma connaissance:








J'ai retiré et déposé le bloc écran:








J'ai positionné côte à côte les deux écran:








J'ai repéré les différents câbles qui relient la platine au tube, afin de les photographier et les retirer:


















Le câble de DEGAUSS était sectionné sur l'écran de remplacement, j'étais le refaire:












Retrait des connectiques, ainsi que de la tétine de la THT et de la Neck Board:










Remplacement du tube et retranchement des différents câbles et éléments à l'aide des photographies effectuées:






Afin de remonter le tube sur la FRAME, je vous conseille de visser légèrement les quatre vis, par dessous, en posant l'écran à plat:



Cela permettra que la FRAME soit légèrement mobile, ainsi le bloc écran sera plus facile à replacer dans la borne.




On remet en place le bloc écran et le contour d'écran:












la forme particulière des tiges filetées dans lesquelles viennent s'insérer les quatre trous de la FRAME, augmente la difficulté pour le positionner, d'où l'intérêt de visser que légèrement les fixations de l'écran, afin de laisser un certain jeu:



Ce n'est qu'ensuite qu'il faut tout resserrer fermement.



Nettoyage de l'ensemble du TOPPER dont les plastiques sont comme neufs sans aucune griffe, surprenant 8O :















Petit nettoyage de l'extérieur de la borne:









J'ai refait un câblage complet du LOOM à partir d'un cablâge neuf JAMMA sur indications de Kevin, que j'avais enregistré sur le dictaphone de mon téléphone portable, pour ne pas faire d'erreur:









Ces opérations terminées, je rebranche le tout, je mets en route et là... c'est le drame:





Imaginez ma tête et le nombre de pannes possibles :palm:

je vous rassure après de nombreux tests et recherches j'ai trouvé les causes de la panne.


Mais tout cela je vous le raconterai dans le prochain épisode.