), ainsi que toutes les européennes que j’ai bricolé pour des potes, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans une race cab, en plus j’aime bien la vitesse, donc vavavooum!!! Avant toute chose, rendons à César ce qui appartient à César, je n'ai absolument rien développé, tout le mérite reviens à 3 personnes qui se sont déchirés pour arriver à nous pondre un système fonctionnel, à savoir :
- Mr Aganyte du forum gamoover, il a pondu le PWM2M2 et aussi le L2M2, le coeur du bignou, son montage gère la commande et la puissance envoyée au moteur.
- Mr Etienne du forum racingfr, qui à trouvé la parade pour utiliser le potentiomètre (du volant) en transformant son signal, en signal de roue codeuse, il est aussi à l'origine du logiciel de paramétrage du FFB.
- Mr Bandicoot du forum gamoover, qui à pondu un fichier reg pour faire reconnaitre notre volant en manette de jeu sous windaube. Je pense qu'il est aussi le plus grand béta-testeur du PWM2M2. Il à essuyé beaucoup de plâtres.
Félicitation à ces 3 gars sans qui, nos twins SEGA incomplets, resterais dans le fond d'un garage.
l'histoire de ma cab
Une borne twin vide ca ressemble à ça:
, j’me lance: j’achète tout le bazar, dans la foulée j’apprends a transférer un sketch (programme) dans un arduino, je câble tout, je vais a la pêche aux infos pour savoir comment activer le FFB et étalonner les contrôles analogiques dans les emus (pas si simple pour certains : supermodel c'est juste une galère).
, après avoir épluché en long, en large et en travers le topic du M2PAC, il s'avère que ma borne est une borne batarde, j'entend par là qu'elle est à la croisée entre le model 2 et le Model 3 pour lequel le M2PAC ne fonctionne pas, en plus du volant model 2, faut les cartes de gestion du FFB en model 2 itoo 
(bonne soirée cela dit 
L’intérieur :
Avant tout, un peu de nettoyage:
Avant :
Après :
C’est pas flagrant en photo, mais je peux dire que j’en ai enlevé de la crasse et surtout du sable, l’équivalent d’un moitié de brique de lait par side
J’ai également coupé les stickers décollés :
J’ai eu aussi un passage ou je m’interrogais sur l’écran que je pouvais coller à la borne, pour commencer, je souhaitais utiliser la borne avec toutes les cartes d’origine et donc avec une tv dedans, les écrans 29 pouces, c’est la misère à déguotter, de plus je peux avec le PWM2M2 faire tourner tout les jeux PC donc c’est décidé, ca sera un lcd. J’en ai toppé un à 70€, un 24 en 16:10 qui prends quasi toute la zone. Je sais pas encore si ca sera définitif mais un 32 en 16:9 m’obligerai à découper le bezel, j’suis moyen chaud. Bref, on verra plus tard.
Maintenant, place au tuto de câblage!!!
2 étapes : une hardware et la deuxième mais pas des moindres, software.
Avant tout, faut passer à la caisse, on va avoir besoin de petites cartes dotées d'entrées/sorties et pilotable par un PC (ou un programme interne), j'ai nommées les arduinos. Pour ce tuto, il va falloir investir dans :
- un arduino leonardo,
- un arduino nano
- une carte du projet PWM2M2 (vendue par Aganyte sur le forum de gamoover, 40€ la pcb complète soudée),
- de câbles dupont ou des pinoches à souder,
- accessoirement une pcb à souder pour faire un câblage plus solide et plus joli,
- du fil en 1.5 mm2 pour alimenter le moteur (viellie rallonge,etc)
- un convertisseur DC-DC
- une alim 24V qui fournis au moins 2 Ampères
- un vieux pc pour faire tourner des jeux de caisse, plus il est puissant, plus vous allez kiffer les jeux récents (avec un core quad et une ati hd 7770, je fais tourner GTI Club 3, Need For Speed Hot Pursuit mais on sent bien les limites de la machine sur les emus Model 3
).Commençons par brancher le bignou :
Suivant votre borne, le mieux c'est de chopper un plan du câblage pour aller se connecter direct sur les faisceaux d'origine, si vous l'avez pas, vous allez devoir sonner tout vos fil avec un multimètre ou bien refaire un faisceau pour pas abimer celui d'origine, perso j'ai mixé les 2 techniques. D'ailleurs, à ce sujet, je ne pourrais pas être exhaustif, chaque borne est différente, je vous donne juste les grandes lignes. En ce qui concerne le PWM2M2, un tuto existe déjà sur gamoover. Je ne filerai que quelques astuces de câblage et schema que j'ai réalisé, les plans sega ne sont pas tous très clairs, notamment pour le panel view, surtout quand on détourne son fonctionnement.
Grosso merdo ya pas 1000 fils à tirer/retrouver, faut récupérer :
- les 2 potars (potentiomètres) des pédales : un +5V, une masse et un retour (patte centrale) par potar
- et celui du volant (sur les sega y'en a 2, peu importe, un seul suffit) : masse, +5V et retour.
- les fils du panel view (boutons et lumières) x8 : une masse ampoules, un +5V ampoules, 5 fils de retour des contacts et une masse contacts.
- les fils du shifter : 4 retours contacts + une masse
- les fils en entrée de l'ampli son : 4 fils (stéréo)
- les fils du bouton crédit (il est à part car il revient vers la carte de gestion des credits) : 2 pour le contact et 2 pour l'ampoule
- les fils des boutons test et service (pratique quand même) : une masse et 2 retours contacts
- les fils d'alim de la carte PWM2M2: 2 fils pris sur une alim en 24V qui passe par le convertisseur DC-DC
- les fils d'alim du moteur : 2 fils pris sur le 110V
- les fils D10 et D11 de l'arduino vers le PWM2M2, ils servent a envoyer les informations au moteur/clutch
La ligne directrice pour le cablage c'est ça :
Petite précision, sur le fonctionnement du bordel: le leonardo sert d’interface pour connecter tous les fils et faire reconnaitre le tout comme une manette,
le nano lui, sert à simuler une roue codeuse, donc on envois un signal analogique (le potentiomètre du volant), et lui, le convertie en signal numérique par le biais de son sketch (programme crée par Etienne de racingfr).
L'information est compatible avec wheelconfig qui gère le FFB de notre volant via les informations de FFB retransmises par windaube. La carte d’aganyte quand à elle, permet d’alimenter le moteur et le clutch en fonction des ordres reçus par le soft wheelconfig.
Ensuite chacun sa sauce, certains préfère ne pas abimer les faisceaux d'origine, perso, j'ai changé tout du panel donc j'ai pas hésité à couper des connecteurs et à faire des soudures. Mais on va pas retirer des fils s'ils sont déjà tirés par maître SEGA.
Donc on s'attaque aux potars pour commencer :
Faut un plan de Sega et surtout savoir le lire. Les petits numéros à côté des connecteurs, c'est le code couleur des câbles. Code que l'on retrouve dans le tableau en bas de la feuille.
Le but étant d'avoir tous les fils utiles rassemblés au même endroit (arduino), on positionne donc l'arduino coté stack (carte mère) car c'est bien là que tout reviens.
On suit donc les fils sur le plan en vérifiant que les couleurs de fils ne changent pas car ça passe par plusieurs connecteurs. Côté stack, on peu s'aider du nombre de fils par connecteur et aussi par les couleurs pour retrouver nos petits.
Exemple:
Ensuite on viens se plugger direct sur les connecteurs avec des barrettes de pinoches (le terme technique c’est 2.54mm Breakable Pin Header) auquel on soude nos fils qui iront direct à l’arduino. Sinon, câble dupont en male male.
La photo qui suit, c’est pour l’audio, un cable mini jack coté pc et de l’autre ça pour attaquer l’ampli de la borne.
Une vue coté arduino leonardo, je sais c’est le bordel mais j’ai commandé une plaque a souder qui viens se greffer au leonardo, histoire d’avoir un câblage propre et surtout sans faux contact, ces connecteurs dupont, ça fais le job mais on sent bien que c’est de la merde.
Et une vue du repiquage du 5V et du ground.
Petite modif avec la plaque commandée, c’est déjà plus propre:
Pour alimenter la carte d’aganyte, faut une alim 24V, j’en avais une de 32V d’une ancienne imprimante, je l’ai récupérée et elle attaque le convertisseur DC DC en entrée (Attention à la polarité + et -), convertisseur réglé a 24V en sortie qui lui, attaque la carte d’aganyte (Attention à la polarité + et -), et qui est hooo miracle, pile poil la même tension que le clutch (non polarisé).
Petite parenthèse sur le clutch, en cherchant comment le brancher (polarisé ou non) je me suis renseigné sur le fonctionnement et mon dieu que c'est beau la technologie
. Pas de polarité pour le clutch donc... 
Ca c’est le fameux convertisseur, miracle de technologie, tu lui donne 5V en entrée, il t'en sors 24V, que c'est beau
:
Ca c’est mon repiquage du 220V pour alimenter mon ancien transfo d’imprimante (pris sur le connecteur d’alim du pc) :
Ca c’est le repiquage du 110V (sur le connecteur qui est sensé aller sur l’alim d’origine de la borne) pour alimenter le moteur (la phase sur le moteur et l’autre sur le connecteur N du PWM2M2) :
Ca c’est un ptit schéma du panel view que je me suis cogné (ne pas tenir compte des couleurs en bout de ligne, c’est les couleurs de mon câble multipaires). Panel que j'ai changé donc, car la borne n'avais que 2 boutons view d'origine (ça coute une blinde c'te merde), d'ailleurs, il m'en reste un à dégotter, si quelqu'un à ça qui traîne dans un carton :
Pour le shifter, j’ai eu un problème, il n’y a que trois contacts, sur la borne d’origine ya pas de soucis, mais avec un pc, il faut un contact par vitesse donc comment faire pour avoir tout, voilà la solution:
Je suis pas très fan de cette soluce, elle à le mérite de pas imposer de bricoler plus que ça, mais une vitesse est constamment enclenchée donc lors des paramétrages, faut débrancher le shifter.
Autre solution, faut rajouter un micro-switch sur la bascule gauche-droite, comme ça :
Mais, faut donc revoir le câblage :
De cette manière, en centrant le levier au milieu du H, pas de bouton enclenché et du coup, pas emmerdé pour les paramétrages.
Et ca c’est une vue d’ensemble du bignou à l’heure actuelle, ya encore pas mal de taf mais le principal est là, le FFB fonctionne, tous les contrôles sont reconnus:
Prochaine étape, la configuration.
Il se fait tard et je mettrai les photos quand je trouverais le bouton. La suite arrive.
