[TUTO] Construire sa borne d'arcade de A à Z

Modérateurs: DarkTrooper, snuf69, JuL, Modérateurs

[TUTO] Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar floflod66 » 08 Juin 2016 - 15:26

Attention ! Ce tuto n'est pas fini et il est d'ailleurs loin de l'être. Si vous comptez fabriquer une borne en suivant ce tuto je vous conseille vivement d'attendre qu'il soit terminé !

Salut à tous :)
J'ai vu que bien qu'il existait sur ce forum un topic avec des liens vers différents sites pour débuter dans l'arcade, aucun n'explique comment construire une borne d'arcade !
Du coup j'ai voulu le créer... c'est parti !
Je suis loin d'être un pro et il manque donc énormément de choses et il doit y avoir des fautes donc si vous avez quelque chose à corriger/ajouter, n'hésitez pas à me le dire (ou à modifier direct si vous le pouvez ).

Commençons par répondre à quelques questions ....

Euh... c'est quoi une borne d'arcade ?
Rigolez pas, ça peut arriver. Donc pour ceux qui ne le savent pas une borne d'arcade c'est ça :
Image
Ah ! J'imagine que ça vous est revenu non ?
Si ça n'est pas le cas, c'est une console de jeux ne permettant de jouer qu'à un seul jeu, contrôlé par des manettes directement incrustées dans le meuble.
Pour jouer, il faut payer chaque partie, généralement de 0,20€ (en 1980) à 3€ par joueur (en 2016). Oui, ça a changé !
Construire une borne d'arcade sert justement à en recréer une capable de contenir des milliers de jeux en même temps !

J'arrête pas de voir des noms comme marquee, bezel, panel... C'est quoi ?
Ces mots font référence à des parties de la borne.
Voilà une image pour mieux comprendre :
Image
* Le marquee : Deco généralement placée entre deux plaques de plexiglass et illuminée par une nénon servant à afficher le nom du jeu/de la borne. Sur les bornes d'arcade fabriquées ou restaurées, les gens (et bientôt vous) conçoivent généralement leur déco personnelle puis la font imprimer afin de personnaliser leur borne.
* Le bezel : partie en bois ou plexi servant à entourer l'écran de manière à ce qu'on ne puisse pas voir ni les bords de l'écran ni l'interieur de la borne.
* Le control panel : partie contenant les joysticks et boutons.
Voilà ! Vous êtes à présent au courant ! :D

Ca sert à quoi de la construire j'en ai vu à seulement 3 000 € sur internet !
Tu viens d'évoquer le problème...
Les gens qui vendent ce genre de bornes "ready to play" (prêt à jouer) en profitent généralement pour vous arnaquer en vous la proposant à un prix BEAUCOUP, BEAUCOUP trop élevé.
Ils vendent des bartops (bornes se posant sur une table ou un bar, on verra ce que c'est juste après !) qu'ils ont construit et où il y a un PC.
Et ils vendent ça... entre 1200 et 1600 €. Avec ce budget, vous pouvez construire une borne taille réelle avec un écran de 32 pouces ! (presque 80 cm de long !)
Cette solution n'est donc recommandée que si construire votre propre borne vous fatigue trop ;)

Et la rénovation d'une veille borne d'arcade ?
C'est un bon choix, à moins d'en trouver qui revient moins cher que la fabrication d'une borne maison.
Malheureusement certains vendeurs connaissent le prix de la rareté et n'hésitent pas à en vendre à près de 2000 euros... mais on peut parfois tomber sur de très bonnes surprises à moins de 300 euros !
Mais il y a un inconvénient : l'effet produit auprès de vos amis par une borne construite de vos mains et la satisfaction de l'avoir construit tout seul n'existent plus...
Malgré tout, si vous choisissez cette option, je ne peux pas vous aider : je n'ai jamais rénové une vieille borne mais vous pourrez trouver sur ce forum ou ailleurs de l'aide dans ce domaine.


C'est bon, vous êtes convaincu que la construire vous-même est la meilleure des solutions ? Alors c'est parti !

I. PARTIE MATERIELLE : LES CHOIX

1. CHOISIR SON PLAN
Le critère déterminant sera évidemment le prix ! Mais la place disponible compte aussi ...

A. Le bartop

La borne la plus économique est le bartop :
Image
(D'ailleurs l'image provient du forum !)
Vous l'aurez compris, il s'agit d'une mini-borne d'arcade à poser sur une table ou un bar pour jouer.
Il est généralement équipé d'un PC sans carte graphique et d'un écran de 17, 19 ou 22 pouces en 4/3.
Le budget de sa construction est habituellement de 300 (si vous récupérez certains élements comme le PC, l'écran, les tasseaux...) à 600 euros (si vous ne pouvez rien récupérer).
Si vous souhaitez en construire un je vous recommande ces plans réalisés par JuL : http://forum.hfsplay.fr/plans-prets-emploi/liste-des-plans-disponibles-t6527.html

Si vous disposez de pas mal de budget (genre de 700 à 1200 €), vous pouvez commencer à vous intéresser à des bornes taille réelle plus grandes 8-) !
Il y a 2 styles de bornes : les bornes occidentales (où on joue souvent debout) et les bornes japonaises où on joue assis (les plus belles).

B. Les bornes occidentales

Les plus connues des bornes d'arcade européennes sont certainement les Jeutel :
Image
Ces bornes vous rappelleront certainement votre enfance mais malheureusement ses plans sont assez difficiles à trouver.

Les autres occidentales connues sont les N'Styl :
Image
Pas trouvé de plans non plus... n'hésitez pas à me dire si vous en trouvez...

Enfin la borne la plus célèbre des "home made" est une borne dont le style se rapproche pas mal des Jeutel ; c'est la Project MAME :
Image
Son plan est dispo ici : http://www.koenigs.dk/mame/model.pdf

C. Les bornes japonaises

Les bornes jap les plus connues sont sans aucun doute les SEGA.

Celle que tout vrai fan de borne japonaise possède est la Sega Astro City.
Image
J'ai trouvé un dessin avec les dimensions pour vous en inspirer :
Image

Et la 2 eme plus connue est surement la VewlixCab, une borne japonaise très design :
Image
J'ai pas non plus trouvé de plan pour celle là (mais on trouve facilement des patrons payants sur le net ;) )

D. Les bornes cocktail

Image

Comme vous le voyez ce sont des bornes ou l'écran est parallèle au sol et où les joueurs sont en face à face.
Par contre faut avoir la place
J'ai trouvé des plans ici : http://www.mikesarcade.com/arcade/cabplans.html

E. Les RaceCab ou Playseat

Image

Bon je doute que vous ayez le temps la place et le budget pour ça mais j'ai préféré la mettre quand même.
J'ai dailleurs trouvé des plans sur le forum : http://www.hfsplay.fr/plans-playseat-camarade35

Voilà vous avez choisi votre borne il vous reste à choisir le matériau !

2. CHOISIR LE BOIS

A. LE MDF ou MEDIUM

Il y a quelques années l'aggloméré était le roi des bois pas chers.
Image
(Oui, c'est moche.)
Le principe est de recycler des copeaux de bois en les liant grâce à une résine afin de former un panneau de bois.

Mais l'aggloméré est depuis concurrence par le MDF (Medium Density Fiberboard = Panneau de fibres à densité moyenne). c'est le même principe que pour l'agglo : des copeaux de bois liés avec une résine, sauf que la les copeaux sont disposés en ligne droite ce qui fait que le résultat est beaucoup plus beau.
Image
Comme vous le voyez et comme pour tous les bois il existe différentes épaisseurs de MDF, de 3mm (très fragile, gondole facilement) à 40mm (ultra solide) en passant par 6, 9, 12, 15, 18 (le plus courant. Suffit largement pour une borne je vous conseille cette épaisseur), 22, 25 et 30.

Les avantages du MDF est qu'il est solide (mais moins que le chêne evidemment), facile à peindre et pas cher.
Par contre une goutte d'eau et il gonfle ! Et il est lourd (Une grande plaque peut peser 40 KG ! Presque aussi lourd qu'un homme...)

C'est donc le bois idéal.
A part que... la poussière qu'il généré en le travaillant (surtout lors de la découpe mais aussi lors du rainurage ou du perçage) est TOXIQUE ! En effet la résine composée d'urée (Oui oui) et de formol (Oui oui oui...) se libère lors de ces opérations.
Ça lui fait un inconvénient énorme mais ne vous inquiétez pas non plus vous n'allez pas mourir à la première respiration !

C'est simplement qu'il faut bosser dans un endroit aéré en faisant pas mal de pauses.
Et si vous comptez le travailler souvent (genre une fois tous les deux jours) il vous faudra investir dans un masque et/ou un aspirateur (pas celui de la cuisine un aspi spécialisé. Et il en faut un de qualite).

Mais heureusement il existe aussi de l'"Eco MDF" ou "Pure MDF" censée contenir moins de formaldéhydes (l'autre nom du formol). Mais il en libère quand même (autant que du vrai bois) donc respectez les temps de pauses et aérez votre atelier !

Bon ! J'espère que je vous ai pas trop inquiété ! J'en étais ou.. ah oui... le MDF traditionnel exige d'être peint ou de devoir passer dessus du venilia. Heureusement comme on est des gros flemmard des gens on inventé un bois déjà fini : c'est le mélaminé !

Le melaminé est simplement de l'aggloméré OU du MDF sur lequel a été collée une feuille de couleur (la melamine).

Image

Autrement dit vous n'avez pas à le peindre ou à poser du venilia (sauf pour les bords où je vous conseille de poser des bandes de chant ou de peindre car la finition n'y est pas presente).

Par contre les panneaux dispo en magasin ont souvent des dimensions restreintes (ex 250 x 60 cm) et ils ne sont disponibles qu'en 18mm d'épaisseur.
Mais attention ! Comme je vous ai dit le MDF est bien meilleur que l'aggloméré mais l'appellation "bois melamine" couvre le l'agglo comme le MDF ! Vérifiez donc bien que vous achetez du "MDF" (ou "Medium") melamine.
De toute façon c'est pas dur si sur la tranche vous voyez plein de copeaux dégueulasses c'est de l'aggloméré .

B. LE CONTREPLAQUE

Le contreplaque, ce sont simplement des feuilles de bois pressees et colles ensemble pour donner un panneau de bois.

Image

Comme vous le voyez le résultat est pas mal au niveau esthétique (normal puisque le contreplaque est fait avec du vrai bois - peuplier, bouleau.. )
Le contreplaque est agréable à travailler, résistant, et solide. Et il ne libère pas de poussiere toxique (enfin si mais au même niveau que des bois comme le hêtre le pin etc. Rien à voir avec le MDF).

Il en existe deux variantes :
- Le MDO : du contreplaque hydrofuge (=résistant à l'eau. Je vous mets pas de photo c'est pareil que du contreplaque normal c'est juste qu'en plus il résiste à l'eau)
- Le contreplaque stratifie : pareil que le mélaminé pour le MDF, c'est du contreplaque recouvert d'une feuille plastifiée (polyester au lieu de melamine) lisse et assez esthétique. Peut être plus dur à trouver (confirmer moi). Petite photo :

Image

Enfin si vous voulez vraiment une solidité à toute épreuve voilà le bois massif !

C. LE BOIS MASSIF

La c'est la solution des riches. A ne choisir que si vous voulez laisser le bois apparent ou donner des coups de poings à la borne quand vous ragerez parce que vous avez perdu une partie (ou frimer).

On peut facilement se retrouver dans les 200 euros dépenses juste en bois pour une borne type Vewlix.

Image
(Source appartementmalin.com)

Les plus tendres (moins résistants mais plus faciles à découper) sont le pin et le sapin.
Ensuite viennent le hêtre et le teck. Ils offrent un bon compromis entre solidité et facilite de sciage.
Puis vient le roi des bois : le chêne. Le plus solide de tous les bois est aussi le plus dur de tous à travailler .

D. PLEXI

Si vous faites partie de ceux qui aiment voir de l'éclairage de partout et qui aiment admirer des cartes mères alors vous pouvez choisir le plexi !
D'ailleurs un topic de HFS en parle : http://forum.hfsplay.fr/viewtopic.php?t=10509

3. L'ÉCRAN

L'écran, c'est qui va déterminer tout votre plan. Ce sur quoi vous allez vous caler.
Mais en dehors des simples dimensions un écran se caractérise par sa technologie d'affichage (CRT vs LCD) sa résolution (de 320x240 à 1920x1080) et par bien d'autres choses.

C'est pourquoi le choix d'un écran peut être compliqué pour un débutant !
Mais je suis la pour vous aider !

A. LE CRT (Ecran à tube cathodique)

Un écran "CRT" (Cathode Ray Tube) est un écran contenant un tube cathodique qui a pour fonction de projeter des électrons qui affichent une image en se cognant à du phosphore.

Ce qui caractérise ces vieux écrans, ce sont les célèbres "scanlines" dues au balayage lent de l'écran par les électrons.
Ca ne vous dit rien ? Regardez cette image :
Image

Vous voyez les lignes noires ? Ce sont les scanlines. Ce sont elles qui font le charment et l'aspect "rétro" des écrans CRT !
Mais l'énorme inconvénient des CRT est leur lourdeur ! Ils peuvent peser jusqu'à CINQUANTE KILOS !
(Abandonnez tout de suite l'idée d'un écran CRT pour un bartop !)

Image
L'extérieur d'un petit CRT

Image
L'intérieur d'un grand CRT

Les principales différences entre ces écrans sont bien évidemment la taille (de 13 à plus de 40 pouces) mais aussi leur résolution et surtout, leur fréquence de "HSync".
Ah pardon... c'es leur fréquence de "rafraîchissement horizontal" autrement dit la vitesse qu'ils mettent pour balayer/afficher l'image avec le Tube cathodique. C'est elle qui détermine à quel point vous verrez les scanlines.
Le plus classique ce sont les écrans 15KHz.
Une carte ATI est très fortement recommandée pour écran 15k !!!
Autrement dit, un rafraîchissement de 15000 fois/sec. Ce sont les écrans où les scanlines sont les plus présentes, les premiers CRT.
Ce sont les moins chers : outre le fait que vous en avez surement un chez vous, ils valent parfois moins de 20€ sur leboncoin.

Eh mais attend les écrans dans les bornes ils étaient plats !
Ah... Oui. J'ai oublié de vous dire que c'est 2 genres d'écran différents.
Les écrans plats CRT valent en général de 700 à 1000 euros. Ouais c'est pas donné...
Mais pour avoir un rendu pixel perfect c'est ce qu'il faut. Si c'est votre choix tapez simplement "Arcade monitor" sur google pour trouver votre bonheur !
Mais c'est pas obligé bien sûr !

Et la résolution alors ?
Je vous conseille 320x240 si vous ne souhaitez pas aller au delà de l'émulation assez anciennes (Vieux systèmes arcade, CPS1/2, Mega drive, N64...). C'est la résolution à laquelle fonctionne la plupart de ces systèmes.
En revanche pour des systèmes plus récents (GameCube Wii CPS3 PS1 ou 2...) le 640x480 est un minimum.
Par contre pour cette résolution vous aurez le choix entre un écran 15k et 31k ! Et sur un écran 31kHz il n'y a presque plus de scanlines.

Du CRT sans scanlines ?
Et oui... enfin les scanlines sont encore présentes bien sûr mais on les voit 2 fois moins (logique on passe de 15 à 31khz).
Le problème avec les écrans 31k c'est que quand on leur envoie du 15k eh ben ils savent plus quoi faire... (a moins d'avoir un écran trifrequence à switch auto mais c'est cher).

Donc : faut choisir entre 15k et 31k !
(Si vous avez une carte Intel ou Nvidia vous n'avez pas le choix : 31 ! On en parlera après )

Ah oui... il y a encore autre chose : la fréquence de Vsync (la synchronisation... verticale)!
(Avec un moniteur d'arcade vous n'êtes pas concernés vus qu'ils sont faits pour afficher des jeux. Mais vérifiez quand même !)
Elle détermine à quelle fréquence l'image CHANGE sur l'écran ! La fréquence envoyée par votre ordinateur est généralement de 50 (NTSC) ou 60 (PAL) Hz (pas KHZ mais Hz).
Les CRT respectent en généralement cette fréquence mais assurez vous que votre écran supporte le changement auto entre les 2 car vous aurez à coup sûr des jeux en 50 et des jeux en 60.
Mais surtout : évitez les écrans 100 Hz "flicker free" (sans Scintillements). Pour la TV c'était le top mais pour les jeux ça rend moche (l'écran rafraîchit deux fois plus vite que le jeu du coup ).

Bon ben... bon choix !
ET SURTOUT NE FOUTEZ PAS LES DOIGTS PARTOUT HAUTE TENSION !!!!! (25 000 VOLTS)

B. LES LCD

Les ecrans LCD (Liquid Crystal Display) sont des écrans qui utilisent des cristaux liquides contrôles électriquement pour afficher l'image.

Alors la c'est 100% sur que vous en avez un chez vous !

Image

Le LCD a des avantages énormes : légèreté coût réduit pas d'encombrement... bref l'idéal.
Sauf qu'au niveau du rendu étant donné que les écrans LCD sont HD et n'ont pas de scanlines (HSYNC de 60K donc invisible à l'oeil nu) on ajoute souvent au jeu un filtre "scanlines" pour donner un rendu semblable à un CRT.

Bref rendu moins rétro mais énormément d'avantages au niveau de l'intégration.
Malheureusement les LCD 4:3 sont de plus en plus rares.
Car oui je n'en ai pas parlé mais l'écrasante majorité des jeux rétro sont en 4:3.

En plus de ça les derniers LCD 4:3 sont soit de 17 soit de 19 pouces.
Donc bonne visite sur LBC pour trouver un LCD 4:3 !

Ensuite pour la fixation tout est simplifié si vous vous assurez de choisir un écran avec fixation VESA (4 trous disposés en carré pour le visser à une planche).

C. PLEXI ECRAN ET BEZEL

Si vous vous souvenez bien vous ne pouviez pas toucher l'écran sur les bornes d'arcade.
Il etait en effet protégé par une vitre transparente.

Vous pouvez bien entendu reprendre cette solution et acheter une vitre.
Mais une vitre c'est comme un écran CRT : on a le meilleur rendu et c'est pas cher mais c'est dur à intégrer.
Sauf que la en plus c'est dur à découper. Et en plus c'est fragile.
Mais par contre bonne chance pour le rayer .

Image

Il existe 4 types de verres (pas de photo de chaque c'est la même chose à chaque fois c'est transparent !) :
- Le verre classique clair : celui que tous les vitriers et magasins proposent, du verre quoi. Mais il a un énorme inconvénient : il est fragile (attention il est dur à rayer mais facile à briser) et lorsqu'il se casse il se brise en petits morceaux très coupants. Dans les 25€/m2. Suffit pour la borne si vos enfants ne taperont pas la plaque de verre et que votre bel objet ne tombera pas ! Sinon ça sent la demi journée de balayage..
(Il existe du verre teinté mais ça sert à rien pour une borne)

- Le verre trempé : un verre renforce, trois fois plus solide. Débris moins dangereux lorsqu'il se brise que pour le verre classique. Je vous le conseille pour votre borne ! Environ 45€ le m2.

- Le verre feuilleté : assemblage de feuilles de verres et de feuilles plastiques transparentes. Utilisé sur votre pare brise ! presque aussi fragile que le verre clair mais lors de l'impact au lieu de se briser en mille morceaux il maintient les morceaux brisés en place ce qui fait qu'il est beaucoup moins dangereux.

Image
Impact sur verre feuilleté

Même prix que le verre trempé (45€ le m2).

Le choix aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'une autre matière transparente s'est énormément popularisée : le plexiglass. Du plastique transparent léger et flexible.
Facile à découper, beaucoup plus solide mais aussi cher que du verre classique (25 euros le m2) c'est devenu le matériau idéal pour ce genre de choses.
Malheureusement il est HYPER facile à rayer !

Image

(Le plexi est parfois appelé PMMA ou verre acrylique. PMMA c'est le nom de la matière. Ensuite ce qui différencie l'acrylique et le Plexiglas c'est le procédé de fabrication : extrusion pour le premier, "cell cast" pour le second. C'est ce qui fait que le Plexiglas est beaucoup plus solide que le verre acrylique. Donc demandez bien du Plexiglas !)

Encore une fois à vous de choisir entre résistance aux rayures mais encombrement/fragilité et rayure facile mais solidité et légèreté.

Mais vous pouvez aussi choisir de ne rien mettre du tout (même si je vous le conseille pas car l'écran est fragile). A ce moment là vous pouvez découper un Bezel en bois.

Au début de ce tuto on a parlé du Bezel c'est à dire la partie qui entoure l'écran. Si vous avez choisir la vitre ou le plexi ce n'est pas compliqué vous pouvez peindre ou coller un Sticker. (Sombre pour contraster avec l'écran)

Image
Autour de l'écran : c'est le bezel.

Pour du bois il faudra que votre bezel remplisse parfaitement l'espace entre les bords de la dalle (zone où s'affiche l'image) et les bords de la borne pour que toute trace de l'écran disparaisse !

4. LE CONTROL PANEL

Le Control panel (CP) c'est la zone où vous allez vous acharner pour battre vos potos à Street Fighter II.
Il faut donc que le matériau soit solide et que le Joystick et les boutons résistent dans le temps.

Image
Un CP 2 joueurs avec des joysticks poire

D'abord il faut que vous décidiez : 1 ou 2 joueurs ?
Sur un bartop on met souvent 2 joueurs pour un 19" (pouces) mais si vous pensez que vous n'allez pas inviter des amis et que c'est inutile pour vous d'en mettre deux alors restez sur 1. Comme ça vous aurez plus de place pour jouer.

Si vraiment votre écran est large (au moins 80cm de long) vous pouvez tenter 3 joueurs voire 4 (ou deux en face et deux en biais comme sur l'image).

Image
Un CP 4 joueurs !

Mais le 1er problème qui se pose est qu'il existe deux catégories de sticks : ceux à tige courte pour panel métal et ceux à tige longue pour panel bois
Il faut donc commencer par choisir en quel matériau vous allez le construire mais aussi si souhaitez le protéger grâce à du plexi ou pas...

A. LE MATÉRIAU

- Le bois

Image

Classique, du même bois de votre borne.
L'inconvénient est qu'il faut défoncer le bois pour passer un Stick court (ce qui diminue sa solidité et faut avoir une défonceuse...) et que certains trouvent les sticks longs désagréables en jeu (a cause de la course de la tige qui est plus longue...).

Mais au moins c'est solide, peu onéreux et on peut intervenir sur le bois à la dernière minute.

Je vous conseille vivement de prendre une plaque de MDF de 10mm ou moins sinon vous aurez du mal à fixer vos boutons !

- L'aluminium

Image

Là vous pouvez utiliser n'importe quel Joystick sans défoncer.
Par contre l'opération faite par des pros (decoupe et perçage ultra précis) est très chère mais au moins la finition sera d'extrême qualité.
Si vous le sentez vous pouvez le réaliser vous même mais faut avoir le matos :
- Plaque d'alu (quand même cher)
- Scie à métaux
- et surtout suivre ce tuto pour percer : http://forum.hfsplay.fr/viewtopic.php?t=9830

Vous pouvez aussi en acheter un tout faut sur ebay ou smallcab par ex mais ça reste cher et surtout ce sera pas forcément adapté à ce que vous voulez...

B. JOYSTICKS ET BOUTONS

Il existe 3 marques réputées dans ce domaine : Sanwa, Seimitsu (japonais), Happ Arcade (US) et Zippyy (parce que c'est moins cher).

La troisième est parfois critiquée surtout pour ses sticks (voir "Défaut diagonales Zippyy" sur le fofo ).

Pour les joysticks il voudra commencer par choisir la poignée :
- Les joysticks à boules
Image

- Les joysticks à poire
Image

Chacun sa préférence. Perso je préfère les premiers au niveau esthétique et les seconds pour la préhension.

Surtout que sur les sticks à boule on peut mettre des poignées style carbone (Meshball) ou lumineuses.

Encore une fois ça ne s'arrête pas là ! Après boule ou poire et court ou long il y a 4way ou 8way analog ou numérique...
Vous n'y comprenez rien ?
Je vais vous expliquer !

D'abord, il faut que je vous explique comment marche un joystick (numérique. je vous expliquerai ce que ça signifie plus loin).
Un joystick numérique est basé sur des microswitches :
Image
Vous l'aurez peut-être compris, c'est un mécanisme qui lorsqu'il est activé (avec une pression sur le petit contact jaune que vous voyez) laisse passer le courant de la patte courte à la patte longue (que vous voyez aussi sur l'image). Et lorsqu'il n'est pas activé le courant ne passe pas (logique ).

Un joystick est composé de 2 ou 4 switches comme celui-ci disposés comme ça :
Image
Lorsque le joystick va vers la droite, le switch de gauche est activé ; quand il va vers le haut, c'est le switch du bas qui est activé (ce qui peut être assez déroutant ! ).

Quand le joystick est au centre, il est en posistion neutre.
Puis entre la position neutre et le contact du switch, il y a une zone où il ne se passe rien : la "deadzone".
Enfin quand le switch correspondant est active le joystick est en position "throw".
Petite image pour vous expliquer :
Image

Voilà ! Vous savez tout ! Donc... les joysticks se caractérisent aussi par le nombre de direction (way en anglais).
Image

- 2-way : Mouvement seulement vers haut ou bas OU vers la gauche ou la droite. Mais là vous êtes énormément restreint en thème de jeux.
Du coup j'en profite pour introduire un nouveau truc : les restricteurs ! Ils se placent sous le joystick et permettent de réduire l'espace où vous pouvez bouger la tige, ce qui facilite les mouvements, les diagonales, etc !
Pour un stick 2-ways : le restricteur ressemble à ça (plaque Sanwa) :
Image
- 4-way : Haut, bas, gauche ou droite ! Là y'a pas mal de jeux qui l'utilise mais vous ne pourrez pas faire de diagonale !
- 4-way diagonale : La vous ne pourrez faire QUE les diagonales ! Un des seuls jeux qui l'utilise est Q*Bert.
- 8-way : Là, c'est l'idéal : ça marche pour tous les jeux (sauf ceux qui nécessitent un joystick analogique, un trackball etc.). C'est le type le plus courant. Il existe 3 types de restricteur 8-way :
Le restricteur circulaire (qui restreint pas grand chose du coup) :
Image
L'octogonal (le plus adapté pour faire des diagonales) ;
Image
Et le carré arrondi (souvent installé par défaut) :
Image

A vous de choisir, mais je vous conseille un joystick 8-way avec restricteur octogonal!
Et même une fois choisi, il faut choisir le modèle de votre stick !
(Source : "Choosing joysticks and buttons for a custom arcade cabinet", Tested.com)

Tous les joysticks que je vous présente à part le Zippyy à la fin sont à tige courte (exige défonçage sur panel bois!).
Les MONSTRES de l'arcade, les plus connus, sont les Sanwa JLF. C'est eux qui sont dans la plupart des sticks arcades !
Image
Ce sont les meilleurs pour les jeux de baston (SF, KOF, Mortal Kombat...).

Son clone est le Sanwa JLW. Il n'est pas tout à fait identique puisqu'il nécessite BEAUCOUP, BEAUCOUP plus de force pour throw avec ce joystick. Et qu'il n'est pas du tout adapté aux diagonales (très petites engage zones pour les diagonales). Il est donc le meilleur pour jeux à joystick 4-way (Pac-Man,DKong...).

Avec les sticks Sanwa je vous conseille le restricteur octogonal Sanwa GT-Y.

Maintenant passons aux Seimitsu ! Le Seimitsu LS-32 est le 2ème plus connu. Il est un peu plus difficile à engager mais rien à voir non plus avec le JLW ! Les mouvements sont un peu plus rapide grâce à une deadzone moindre. Mais lors de mouvements rapides, il parait que le stick saute légèrement.
Image
Le meilleur pour les SHMUPs (Shoot-'em-up) et bon pour tous les jeux d'arcade en général.

Il a également un frère : le LS-40, qui a un grand avantage pour les SHMUPs : des deadzones encore plus réduites !

On passe maintenant à Ultimarc, qui propose son stick Mag-Stick Plus, qu'on peut changer de 4 à 8-way et inversement depuis le Control Panel directement (pas besoin de logiciel contrairement au U360 qu'on verra un peu plus loin). Mais il est quand même meilleur en 4-way qu'en 8 selon les joueurs.
Image

Et maintenant, on passe dans le US avec un joystick ultra connu là-bas : le Happ Competition. Et surtout : de très bonnes diagonales pour défoncer vos potes à SF ! Bref, conseillé aux amateurs de jeux de combat !
Image

Enfin, pour ceux qui ont pris un panel bois et qui n'ont pas de défonceuse je vous conseille le Joystick Zippyy long (Veillez bien à prendre "tige longue" lors de la commande ! D'ailleurs cette option est bien le seul avantage des Zippyy, encore une fois regardez "Défaut diagonales Zippyy" sur le fofo ).
Image

Mais il y aussi des sticks analogiques, qui ne fonctionnent pas avec des microswitches mais avec des potentiomètres (mécanismes qui font varier la tension électrique en fonction de la position : un pour l'axe X -gauche/droite- et un pour l'axe Y -haut/bas-).
Les premiers étaient les joysticks "49-way" (7 positions X et 7 positions Y) :
Image
Image

Mais depuis les choses ont changé : on est passé à 256 positions X et 256 positions Y : soit 65536-way au total! Et les joysticks de maintenant ressemblent à ça :
Image
ou à ça (pour les simulations de vol) :
Image
Ca peut servir pour les jeux comme After Burner (avec une manette de gaz -aussi cher que le joystick de vol!-) ou des jeux récents (PlayStation, Xbox, ou tout autre système qui utilise des manettes analog).

Mais il existe un joystick ultime, un joystick qui peut être à la fois 2-way, 4-way voire même analogique.
Ce joystick, c'est le Ultrimarc Ultrastik 360 (ou U360).
Image
Ce joystick est magique ! Il peut se transformer en ce que vous voulez grâce à un logiciel ! Malheureusement il est un peu cher (60€).

Bon... on a fait le tour des joysticks ! On a plus qu'à passer aux boutons !

C. BOUTONS
Image

Un bouton d'arcade, ça fonctionne comme un Joystick : quand on appuie dessus ça actionne un microswitch (changeable ou non) et le courant passe.

Vous avez le choix entre deux styles un peu différents : le style US (Happ) et le style japonais (Sanwa, Seimitsu).

Commençons par les boutons US. Ce sont les plus durs à enfoncer (toucher rigide donc les doigts se fatiguent plus vite) car ils sont des microswitches plus gros et avec un contact plus dur. Ils ont un dessus concave. Et le plus important pour le perçage de votre panel : ils ont un diamètre de 28mm (parfois désigné par 1 1/8" ce qui signifie 1.125" donc 28mm). En général ils s'installent en se vissant (pas avec des vis mais avec l'écrou fourni qu'on visse par en dessous.).

Pour les boutons US sans aucune hésitation les meilleurs sont les boutons Happ :
Image
(Vous voyez d'ailleurs le gros microswitch !)

Par contre désolé pour les amateurs de bling bling ils n'existent pas en version lumineuse !
Mais il existe des boutons lumineux sans marque imitation US (mais attendez vous a ce qu'ils durent moins longtemps, forcément).
Image
Ou alors et c'est aussi valable pour les boutons jap qu'on va voir : vous pouvez rendre vos boutons lumineux avec des produits comme l'arceye de Purplearms ou même le faire vous même ! Je vous conseille cet excellent tutoriel du fofo : http://forum.hfsplay.fr/tutos-hardware/illuminer-ses-boutons-pimp-cab-t7569.html. Vous y trouverez toutes les techniques pour illuminer vos boutons.

Ensuite vous avez boutons japonais ! Ils ont eux des petits switches donc un toucher moins rigide et donc plus facile à actionner. Ils ont un dessus convexe et surtout un diamètre un peu plus gros de 30mm (pas compatible avec un trou de 28 !). Au niveau de la fixation, il existe des boutons vissables dits "screw-in" (comme les US.) et encastrables dits "snap-in" (attention : uniquement pour panel métal !!).

On commence par les Sanwa ! Les plus adaptés pour les jeux de baston.

Les plus connus sans les Sanwa OBSF-30 encastrables.
Image
Rien à dire c'est LE standard pour la baston.

Sa variante est le OBSC-30 qui lui est translucide. Super adapté donc pour lui adjoindre un Arceye (anneau de LED) afin de l'illuminer.
Image.

Enfin les boutons vissables Sanwa s'appellent les OBSN-30.
Image

Vous demandez pourquoi tous ces boutons ont le nombre 30 dans leur nom. C'est parce qu'ils ont tous les trois des variantes de 24mm de diamètre (OBSF-24, OBSC-24 et OBSN-24). C'est peut être plus joli pour les boutons d'admin (les boutons de sortie du jeu, le bouton "coin" etc. On verra ça après !).

L'autre marque de boutons japonaise est Seimitsu. Ses boutons sont parfois considérés comme meilleurs que ceux de Sanwa.

Les premiers sont les PS-14-G. Ils sont un peu plus durs à enfoncer que les Sanwa OBSF mais évidemment pas autant que les boutons Happ !
Image
Ils existent en version transparente, les PS-14-K.

Mais comme Sanwa, Seimitsu commercialise aussi des boutons vissables. Et là, ils ont une gamme... plutôt remplie.
Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que tout bouton Seimitsu avec la lettre "N" dedans est vissable.
Ensuite, voilà toute la gamme de Seimitsu en boutons !

D'abord : les PS-14-GN. Centre et pourtour opaques donc pour les LEDs c'est mort !
Image

Puis on a les PS-14-GN-KN. Centre opaque et pourtour translucide !
Image

Puis on a les PS-14-GN-C. Centre translucide et pourtour opaque !
Image

Puis on a les PS-14-KN. Centre ET pourtour translucides !
Image

Et enfin, le Graal pour les amateurs de bling-bling, des boutons Seimitsu LUMINEUX ! Comme ça vous avez la qualité ET la lumière !
Ce sont les PSL-30N-5W2 (ça commence à partir en c****** les noms !).
Image

Voilà ! On a fait tour des boutons ! Maintenant il faudrait décider combien et comment on met tout ça ...

D. DISPOSITION ET NOMBRE

Pour commencer, il faudra déjà choisir combien vous allez mettre de boutons par joueur.
Le minimum conseillé est 4, mais ça dépend des jeux et des consoles que vous souhaitez émuler.
Pour l'arcade et plus précisément Mame, la répartition des jeux en fonction du nombre de boutons est la suivante
Bastok a écrit:1 : 1669
2 : 2921
3 : 1701
4 : 954
5 : 230
6 : 813
7 : 125
8 : 60
9 : 72
10 : 32

Autrement dit, la majorité des jeux ne demanderont pas plus de 6 boutons par joueur.
Donc ça n'a pas grand intérêt d'en mettre plus pour Mame (à moins que vous ayez un ou plusieurs en tête bien évidemment).
De toute façon, si la largeur de votre panel ne dépasse pas 50cm, plus de boutons pour vous c'est mort ! (Ca ne rentre pas!)

Mais si vous avez un grand panel et que vous comptez émuler des consoles la Playstation ou la PSP (et encore ça dépend des jeux) ou jouer à des jeux récents comme Street Fighter V, Mortal Kombat X... alors 8 boutons peuvent être nécessaire.
Dans tous les cas, il vaut mieux les avoir et ne pas regretter un jour de n'en avoir mis que six ! Encore une fois, ça ne dépend que de vous !

Ensuite, il faut compter un bouton "Start" par joueur.
Image
Comme vous le voyez il existe des boutons spécialisés (également chez les marques comme Happ ou Seimitsu), et il en existe également en version lumineuse (mais sans marque).

Puis, il faut rajouter plusieurs fonctions :
- Un bouton "Coin" par joueur (ou un seul) pour insérer des pièces dans Mame (il existe des boutons imitation monnayeur comme ci-dessous)
Image
Ou alors, vous pouvez carrément installer un monnayeur ! Comme celui-ci par exemple : http://shop.xgaming.com/products/arcade-coin-door-with-coin-mech-ships ;
- Un bouton "Exit" ou "Escape" pour quitter l'émulateur ;
- Un bouton "Pause"

Vous avez deux solutions pour intégrer ces fonctions (sans comptez le monnayeur pour le bouton "Coin") :
- Les intégrer directement en achetant un bouton de chaque. Ca a l'avantage d'être clair mais rendra votre panel bien surchargé. Un exemple de panel hyperchargé :
Image
- Utiliser un bouton "Shift" (par exemple le bouton Start) qui lorsqu'il va être enfoncé en même temps qu'une autre touche va enclencher une de ses fonctions.
Par exemple : Start + 1 pour mettre un crédit, Start +2 pour quiter et Start + 3 pour mettre en pause.
Mais il faudra mettre l'indication sur votre borne si d'autres joueurs viennent l'utiliser.
En plus de ça on peut accidentellement enclencher une des fonctions si par exemple en démarre le jeu (Start) et qu'on appuie en même temps sur le bouton 2 on quittera le jeu !
Mais au moins ça rendra votre panel plus sobre !

Une fois que vous aurez décidé combien vous comptez en mettre, il vous reste à les disposer !
Pour cela le site très connu Slagcoin.com vous aidera énormément puisqu'il propose des guides de perçage à imprimer pour disposer le Joystick et les boutons : http://www.slagcoin.com/joystick/layout.html#STANDARD_LAYOUTS

Vous aurez le choix entre disposition droite des boutons et disposition qui suit la forme de la main.
La deuxième est évidemment la plus adaptée !
Ensuite à vous de choisir l'espace entre le Joystick et les boutons et la courbe des boutons.

Je vous conseille de les imprimer en taille réelle et de tester! Je ne peux pas vous conseiller : ça dépend des gens !

Vous n'avez plus qu'à designer le plan de votre Control panel en vous basant sur la largeur de votre écran !
Sachez que la plupart des gens mettent les boutons Start en face du joueur juste en dessous du control panel.

E. TRACKBALL ET SPINNERS

Image
Un trackball sert à contrôler un pointeur sur l'écran en faisant tourner la surface courbe que vous voyez sur la photo.
Sur une borne, il peut servir pour des jeux qui l'utilisent ou pour émuler la souris pour jouer à des jeux PC, Amiga, etc. ou dépanner le PC !

Le plus connu est le U-Trak de Ultimarc (encore!). Vous pouvez le commander avec une LED et une interface USB pour qu'il devienne une souris ce qui vous évite d'acheter à part une interface comme l'OptiPAC.
Il y a aussi le X-Arcade Trackball qui lui n'est pas illumine.
Mais vous pouvez aussi récupérer un Trackball quelque part !

Ensuite nous avons le SPINNER !
Ça ressemble à ça :
Image
Il est utilisé seulement dans les jeux Arkanoid et (je crois) dans les jeux de labyrinthe.
C'est simplement une roue qui tourne et qui fait bouger la raquette ou le perso vers la gauche ou la droite.
Et vous savez quoi ? Le seul spinner de marque est le Ultimarc SpinTrak ! Malheureusement il coûte cher (80 euros !! ).

F. ENCODEURS ET CONTRÔLEURS

Tous ces boutons et ces joysticks c'est bien gentil, mais c'est pas en forçant dans votre PC/RPi/CPS/MVS que ça va rentrer.
Avant tout il vous faut choisir ce que vous allez mettre dans votre borne. Je vous conseille donc de sauter momentanément au chapitre logiciel plus bas (Qui n'existe d'ailleurs pas encore  note pour moi : PENSER À ENLEVER ÇA QUAND CE SERA FINI).

Si vous avez choisi un vieux système Jamma (CPS, MVS ou autre)
Aucune hésitation : le Supergun Deluxe (de Smallcab. On en parlera plus loin lorsqu'on évoquera les vendeurs.
Image
Il permet de brancher un écran VGA et 2 joysticks plus 2x6 boutons sur un jeu JAMMA.

Si vous avez choisi un Raspberry Pi
A partir du RPI B+ (donc valable pour le 2 et 3) il n'y a plus besoin d'encodeurs pour brancher tout ça ! (Pour un RPI B normal allez voir la partie PC c'est pareil)
A suivre.... moi jvais dormir

?(fin de la partie I). QUELLE FINITION ?

A. LA DECO

(Si vous avez un budget assez limité sachez que pour un bartop la déco vinyle coûte environ 60 euros. Si vous n'avez pas les moyens décorez au moins le marquee sinon votre borne ne sera pas très belle. )

Bon vous avez décidé à quoi ressemblera votre borne et vous avez choisi en quoi vous allez la faire.... Maintenant il vous reste à en choisir la décoration et à l'imprimer !
Les décos sont faites sur du PVC adhesif (appelé vinyle).

Image

Le pré-requis est d'avoir Photoshop ! En effet la plupart des décos sont sous le format PSD (Photoshop Document) même sil en existe quelques unes en PDF ou JPG. Et vous en aurez encore plus besoin si vous devez/voulez concevoir votre propre déco (vous pouvez aussi la créer avec Illustrator ou InDesign)!
Photoshop est bien entendu payant mais il existe des méthodes tout à fait légales (ou pas) pour l'obtenir gratuitement. .. pour cela je ne peux pas vous aider !

Image
L'interface de Photoshop

La première étape consiste à récupérer la template de votre borne (= le modele , fichier qui contient les contours les dimensions etc. Sur lequelles vous devez vous baser).
Si vous avez choisi le bartop avec les plans du forum vous pouvez récupérer le template ici : http://forum.hfsplay.fr/viewtopic.php?t=10446 .
Si vous avez choisi la Project Mame vous pouvez trouver les templates ici (ouvrez les PDF yen a 1 par planche) : http://www.koenigs.dk/mame/eng/draw.htm

Si vous avez utilisé un plan trouvé sur internet et si les dessins sont à l'échelle vous pouvez les importer dans PS.

Et pour ceux qui ont conçu leur propre plan ?
Vous pouvez mesurer les dimensions pour les reporter sur Photoshop. Et quand vous aurez decoupe le bois vous pourrez scanner votre planche en 300 dpi puis l'importer sur Photoshop (non non ce n'est pas une blague ! Très utile pour le control panel).


Quand vous aurez fait votre template je vous conseille TRES fortement ce tuto très utile : http://forum.hfsplay.fr/tutos-graphisme-edition/initiation-photoshop-pour-deco-bartop-borne-t5995.html
Il référence en plus les imprimeurs.
Mais n'oubliez pas d'aller faire un tour autour de chez vous ! En imprimant près de chez vous économisez les 30 euros de frais de port de Pixart Painting (site italien).

A notez qu'il existe deux qualités de vinyle : le monomère et le polymere. Le 2eme à une durée de vie 2 fois plus importante que le 1er !
Si vous le pouvez choisissez un pelliculage brillant (ou mat comme vous voulez). Ça rendra le vinyle plus beau et plus résistant.

Pour les faces non recouvertes vous pouvez soit opter pour de l'adhésif uni Venilia (2x moins cher que le vinyle personnalisé).
D'ailleurs voilà un tuto pour appliquer le Venilia : http://forum.hfsplay.fr/viewtopic.php?t=4542
Ou vous pouvez peindre et vernir (les faces non recouvertes par le vinyle comme les faces recouvertes. Le vernis rend le bois plus lisse ce qui évite les bulles d'air sous le vinyle et surtout ça le solidifie pas mal.)

B. PEINDRE

(Sautez cette section si vous ne comptez pas peindre. Mais je vous conseille vraiment de peindre vous ne le regretterez pas).

Tout d'abord on ne passe jamais directement la peinture. Il faut d'abord préparer la surface.
Pour ça vous avez deux techniques:
- Utiliser une simple sous-couche Blanche pour bois. Pas cher mais la peinture est plus difficile à appliquer après.
- Saturer le bois en résine : Dans les 35 euros mais ça en vaut la peine (Une seule couche de peinture et c'est fini). Pour cela je vous conseille le tuto de skrface : tutos-borne-bartop/saturation-mdf-resine-pour-peinture-qualite-t7580.html

2. CONNECTEURS VIDÉO

Si vous avez récupéré une vieille TV (couleur) vous avez de grandes chances de trouver cette prise :
Image
Vous l'aurez compris c'est une prise Peritel.
On parlera après du niveau logiciel mais les PC ne proposent pas de prise comme celle ci.
Il faut donc acheter un câble VGA PERITEL ou le construire vous même (tuto : http://www.hfsplay.fr/tuto-creation-dun-cable-vga-vers-peritel/ ).

Sur un vieux moniteur 15K et que vous avez de la chance vous y trouverez une prise comme celle ci :
Image
C'est un port DE-15 qui conduit ici un signal VGA/SVGA. Il est
Dernière édition par floflod66 le 27 Juin 2016 - 12:26, édité 61 fois.
13 mercis !
(LaDite, Gamato, neoakira013, rapha57280, Moamaime, realfabrice, andric31, ggm61, vybyvy, chapo01, XaindCris, MadXvelvet, Skara)
Image

Image
Image
Avatar de l’utilisateur
floflod66
Amateur
Amateur
 
Messages: 47
Âge: 15
Inscription: 16 Mai 2016 - 19:15
Localisation: A 40 km de Perpignan (66)
OS: Windows 8
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar Karkinge » 08 Juin 2016 - 15:40

floflod66 a écrit:Salut à tous :)
J'ai vu que bien qu'il existait sur ce forum un topic avec des liens vers différents sites pour débuter dans l'arcade, aucun n'explique comment construire une borne d'arcade !


Désolé de te contredire mec, mais il y a ICI 16 pages de topics qui ne sont pas d'accord avec toi ! :cry:
Tu y trouvera la fabrication pas a pas de plusieurs dizaines de bornes de styles différents, photos a l'appui.

EDIT : Ceci dit l'initiative est bonne, c'est toujours bon a prendre d'avoir un tuto qui reprenne tout depuis le début !
Maitre de l'imposture - Chevalier de l'ordre de 2x et Real Bout 2

Image
http://www.scanlines.fr
[WIP] Karkinge FatTop
Avatar de l’utilisateur
Karkinge
J'aime Etchebest
J'aime Etchebest
 
Messages: 276
Âge: 33
Inscription: 12 Jan 2016 - 15:35
Localisation: St Georges de Reneins
OS: Windows 7

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar marco » 08 Juin 2016 - 15:49

Il y a quelques mois, lorsque j'ai entrepris la fabrication de ma borne, je ne savais ce qu'etais un marquee, ni un bartop, ni un bezel, etc... Ce sont des notions/vocabulaire que j'ai acquis grace au forum hyperspin et en lisant les WIP des autres. Donc j'aime bien l'idee de vulgariser pour les noobs (dont je considere faire toujours partis), c'est une excellente initiative.
Tu peux rajouter les bornes types tabletop (comme celles à base de minitel), et celles type cocktail aussi.
Avatar de l’utilisateur
marco
Passionné
Passionné
 
Messages: 146
Inscription: 16 Déc 2015 - 10:05
OS: Windows XP
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar miaouss » 08 Juin 2016 - 15:53

Merci pour le tuto :) Sauf que la Vewlix que tu mets en photo n'est pas une originale mais une Homemade en bois faites par une américain :) et celle de Cobra ne ressemble pas exactement à celle là .
Image
Avatar de l’utilisateur
miaouss
Gourou
Gourou
 
Messages: 766
Inscription: 07 Déc 2014 - 23:40
Localisation: Longwy / Luxembourg
OS: Windows 8
Frontend: ZSpin & HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar tutor59 » 08 Juin 2016 - 16:48

Merci pour ce tuto qui, d'une part est une très bonne idée et du'autre part, je n'en doute pas, va s'étoffer avec le temps ;)

Un remarque également, dans les bornes du peux parler de types européenne ou japonaise.
Voic pour ajouter de l'eau à ton moulin :
http://www.neo-arcadia.com/dossier/doss ... s-darcade/

Bonne continuation, c'est bien parti.
Avatar de l’utilisateur
tutor59
Virtuose
Virtuose
 
Messages: 1223
Âge: 51
Inscription: 08 Oct 2014 - 01:00

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar arnaud8644 » 08 Juin 2016 - 17:30

floflod66 a écrit:Les gens qui vendent ce genre de bornes "ready to play" (prêt à jouer) en profitent généralement pour vous arnaquer en vous la proposant à un prix BEAUCOUP, BEAUCOUP trop élevé.
Citons un exemple parmi tant d'autres : tinyarcademachines.com . Il vend des bartops (bornes se posant sur une table ou un bar, on verra ce que c'est juste après !) qu'il a construit où il a mis un PC (d'ailleurs équipé d'une GTX 750 dans la version "Plus"... inutile de préciser que c'est inutile pour de l'émulation à moins de vouloir émuler la Wii en 1080p).
Et il vend ça... entre 1200 et 1600 €. Avec ce budget, vous pouvez construire une borne taille réelle avec un écran de 32 pouces ! (presque 80 cm de long !)
Cette solution n'est donc recommandée que si construire votre propre borne vous fatigue trop ;)


Pourquoi les citer et les critiquer...

entre 1200€ et 1600€ pour un bartop je trouve pas ça exessif ,
C'est produits sont NEUF/de qualité/plug and play/garantit

Et tout le monde n'a pas pas forcement les outils/le temps/l'envie/les capacité/l'endroit/la patience pour faire cela

quand j'ai fait mon premier bartop j'en ai u pour moins de 300€ (petite config dualcore/17'/kit zippy 2p/son de recup/et tout le reste de recup)

mon 2eme presque 1000€ (500€ juste le PC "gamer"/130€ kit 2p sanwa/les plexi 20€/medium a la coupe casto 80€/kit audio (ampli/baffle/grille/alim/cordon jack etc..) 45€ / néo 20€ / t-molding 20€ / déco 60€ / quincaillerie (20€) / pieds cahoutchoux (5€) / partie eléctricité [prise/module 220v/etc] (25€) / la ventilation + les grille (25€) et je dois en oublier

biensur j'aurais pus me faire un bartop pour 50€ alors (vieux meuble trouvé pour le bois /enceinte de recupe/écran lcd 17' gratuit ou 5€sur lbc/vieux pc que tout le monde jette genre pentium4/pas de deco , et juste un kit 2p chinoi de mauvaise qualité sur ebay a acheter.
Avatar de l’utilisateur
arnaud8644
Gourou
Gourou
 
Messages: 535
Âge: 26
Inscription: 22 Fév 2015 - 22:59
Localisation: Nantes
OS: Windows 7
Frontend: HyperSpin
Launcher: HL3

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar floflod66 » 08 Juin 2016 - 17:46

Bonjour à tous :)

Pour les WIP j'étais au courant et j'en fais d'ailleurs un en ce moment justement.
Mais dans mon WIP je fais comme tout le monde , je détaille ce que je fais mais j'explique pas pourquoi ni comment car je pars du principe que ceux qui me lisent savent tout ça.
Donc je pense que les WIP ne sont pas des tutos même si on peut trouver des astuces dedans et du coup qu'un tuto général permettrait d'aider les gens qui n'y connaissent rien.

Ensuite pour les images je vais corriger :) et j'ajouterai les deux types de bornes quand j'aurai le temps (quand j'aurai fini mes devoirs :? ).
Enfin pour TinyArcadeMachines je les critique parce qu'il fait quand même entre 500€ et 800€ de marge pour chaque bartop.
Le problème c'est juste que les gens ne sont pas conscients qu'on peut en fabriquer pour 2x moins cher; et non je parlais de construire un bartop de 50€ d'ailleurs j'ai écrit que le budget moyen pour un bartop c'est entre 300 et 600 euros.
Mais par exemple un PC la différence de prix entre un Pc fait soit même et un ordi de marque ne se chiffre pas en centaines d'euros...
Et l'option "boutons lumineux chromés" c'est 200 euros !! alors que je les ai eu pour 55 euros sur ebay...

Après si ça te dérange dis-le et je le supprime y'a aucun problème ;)
En plus je savais que c'était garanti, désolé. On peut dire qu'on paye la garantie.

Voilà et merci à tous :)
Image

Image
Image
Avatar de l’utilisateur
floflod66
Amateur
Amateur
 
Messages: 47
Âge: 15
Inscription: 16 Mai 2016 - 19:15
Localisation: A 40 km de Perpignan (66)
OS: Windows 8
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar NutsreturN2 » 08 Juin 2016 - 19:21

Je veux pas mettre mon grain de sel mais 1200€ à 1600€ un bartop bah si c'est excessif ...
Merde vous vous rendez compte de ce que ça fait comparer au salaire moyen d un mec ??
Image
Avatar de l’utilisateur
NutsreturN2
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 2781
Âge: 39
Inscription: 19 Oct 2012 - 01:00

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar Porko » 08 Juin 2016 - 19:33

Image
Avatar de l’utilisateur
Porko
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 2007
Inscription: 02 Fév 2014 - 00:00
OS: Windows 7
Frontend: ZSpin & HyperSpin
Launcher: HL2

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar NikoSSinio » 08 Juin 2016 - 19:37

NutsreturN2 a écrit:Je veux pas mettre mon grain de sel mais 1200€ à 1600€ un bartop bah si c'est excessif ...
Merde vous vous rendez compte de ce que ça fait comparer au salaire moyen d un mec ??


Encore tes gentils Nuts loool car 1600 euros pour un bartop c'est carrement du vole loool
Image
Avatar de l’utilisateur
NikoSSinio
Connaisseur
Connaisseur
 
Messages: 344
Âge: 43
Inscription: 13 Avr 2014 - 01:00
Localisation: Picardie (80)

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar arnaud8644 » 08 Juin 2016 - 19:45

Cela me dérange pas j'ai pas d'action chez eux ;)

Et en plus leurs bartop sont en "livre" donc celui à 1980 reviens a 2500€ hors frais de port, là ok c'est abusé

mais à 1300€ même 500€ de marge c'est pas grand chose pour eux je pense , une fois payé toutes les charges/taxe/impôt/loyer atelier/etc...

J'aurais les moyens pour 500€ je l'aurais fais faire car pas de garage , j'ai mis 2 mois a la faire , et le rendu doit être inférieur.
mais bon j'ai u plaisir a le faire.

Et si on compare , tout ce qu'on achète dans la vie à de grosse marge et proportionnellement les bartop sont pas pire que le reste

et 1200€ c'est un smic certe mais bcp de personne au smic s’achète des télé 3d incurvé à ce prix là ou des packs ps4/xbox one , iphone 6 , etc donc bon c'est une question de choix aussi,

Je ne fais pas l'avocat du diable , juste que cracher sur les pro ou ce moquer des réalisations bornes/bartops du boncoin je trouve ça moyen.
Mais ce n'est que mon avis

SInon bonne initiative ce tuto ;)
Avatar de l’utilisateur
arnaud8644
Gourou
Gourou
 
Messages: 535
Âge: 26
Inscription: 22 Fév 2015 - 22:59
Localisation: Nantes
OS: Windows 7
Frontend: HyperSpin
Launcher: HL3

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar tutor59 » 08 Juin 2016 - 20:05

Laissez floflod66 continuer :D

La base est bonne et le sujet est "construire sa borne" Il est clair que dans ce cas, on trouve une borne de pro trop chère. Si le sujet avait été 'Acheter une borne toute faite", effectivement 1500€ ne me paraîtrait pas cher avec les charges que doivent subir les entreprises. Et, les critères de choix ne sont pas les mêmes.
Dernière édition par tutor59 le 09 Juin 2016 - 11:07, édité 1 fois.
Avatar de l’utilisateur
tutor59
Virtuose
Virtuose
 
Messages: 1223
Âge: 51
Inscription: 08 Oct 2014 - 01:00

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar fablog » 09 Juin 2016 - 04:21

Tu peux rajouter les cocktails et les piedestales comme modèles.
Avatar de l’utilisateur
fablog
Connaisseur
Connaisseur
 
Messages: 289
Âge: 40
Inscription: 31 Déc 2015 - 06:51
Localisation: Montreal
OS: Windows 10
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar XaindCris » 09 Juin 2016 - 06:59

Xllente initiative au demeurant, l'intention d'aider en rendant encore un peu plus accessible le jargon du retrogaming avec des visuels à tous est bien opportune ! :D
Merci à toi.
Avatar de l’utilisateur
XaindCris
Connaisseur
Connaisseur
 
Messages: 295
Inscription: 16 Juil 2015 - 02:02
Localisation: Essonne
OS: Osx
Frontend: HyperSpin

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar DarkEagle37 » 09 Juin 2016 - 08:02

Une bonne initiative je trouve ;)

Mais effectivement, il serait bien de rester sur des cas généraux et de na pas attaquer une boite spécifique, on a pas franchement envie d'être attaquer pour diffamation...
Donc si tu pouvais enlever le T********e et juste mettre "certaines boîtes pro" ça serait mieux ;)

Bon courage pour la suite !

Envoyé de mon GT-I9305 en utilisant Tapatalk
Image
Nocta a écrit:La Team HFS ? Ah bah c'est une communauté de types qui dorment 2h par nuit, tournent à 4 g de coke par jour et font du meilleur boulot que les boites pros, le tout sur leur temps libre. Ensuite ils partagent tout gratos et font même le service après-cadeau, ça t'intéresse ? :shock:
Avatar de l’utilisateur
DarkEagle37
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 3330
Âge: 21
Inscription: 07 Mar 2013 - 00:00
Localisation: Tours (37)
OS: Windows 7
Frontend: ZSpin & HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar moustic » 09 Juin 2016 - 08:56

J'ai rectifié le post en supprimant l'accusé :lol:

Une réflexion supplémentaire: tu dis qu'une gtx 750 ti ne sert à rien sauf à emuler la wii par exemple. Et bien je ne suis pas d'accord' des l'instant où tu voudras emuler de la 3D un peu costaud il va te falloir une carte graphique et la 750ti est un bon modèle rapport qualité prix. Sinon bonne initiative pour orienter les néophytes.
1 mercis !
(mich01)
Image
Avatar de l’utilisateur
moustic
Administrateur
Administrateur
 
Messages: 6304
Âge: 40
Inscription: 23 Juil 2014 - 01:00
Localisation: Dans la pampa mosellane
OS: Windows 10
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar Killmore » 09 Juin 2016 - 10:06

Sympa comme initiative :)

Perso je pense un peu pareil que floflo je trouve ca scandaleux les prix pratiqué par les pro pour des bartop, le pire étant des config Raspberry vendu au prix d'une config PC normal ? :)

Bref le souci est comme pour tout (iphone par exemple) même à un prix très élevé ca ce vend alors pourquoi ne pas le faire...

Enfin oui comme dis dans les autre post tu as les table à coktail aussi :)

Hate de voir ce TUTO avancer :)
Mon Mini Bartop 10 Pouces
Raspberry Pi 2B
Recalbox V.3.3.0
Avatar de l’utilisateur
Killmore
Passionné
Passionné
 
Messages: 194
Inscription: 16 Mar 2016 - 10:06

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar floflod66 » 18 Juin 2016 - 14:36

Voilà j'ai un peu avancé le tuto en ajoutant les bornes occidentales /jap.
je vais essayer de l'avancer encore cet après midi.

Dsl d'avoir mis une semaine mais j'ai pas eu trop de temps pour continuer

Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Image

Image
Image
Avatar de l’utilisateur
floflod66
Amateur
Amateur
 
Messages: 47
Âge: 15
Inscription: 16 Mai 2016 - 19:15
Localisation: A 40 km de Perpignan (66)
OS: Windows 8
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar fablog » 18 Juin 2016 - 15:35

Petites corrections: la Project Mame n'a pas lancé la mode des home made. Si tu veux en savoir plus va voir les 1ers post sur BYOAC. Peut être est-ce le cas pour la France, je ne le sais pas, mais pour les USA c'est loin d'être le cas.

Pour l'appellation "borne occidentale" si tu dis que la Jeutel est la plus connue alors tu devrais plutôt parler de borne française ("européenne"?). La Jeutel est inconnue aux USA
Avatar de l’utilisateur
fablog
Connaisseur
Connaisseur
 
Messages: 289
Âge: 40
Inscription: 31 Déc 2015 - 06:51
Localisation: Montreal
OS: Windows 10
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Re: Construire sa borne d'arcade de A à Z

Messagepar floflod66 » 18 Juin 2016 - 15:43

fablog a écrit:Petites corrections: la Project Mame n'a pas lancé la mode des home made. Si tu veux en savoir plus va voir les 1ers post sur BYOAC. Peut être est-ce le cas pour la France, je ne le sais pas, mais pour les USA c'est loin d'être le cas.

Pour l'appellation "borne occidentale" si tu dis que la Jeutel est la plus connue alors tu devrais plutôt parler de borne française ("européenne"?). La Jeutel est inconnue aux USA

Pour la Project MAME j'ai corrigé merci
Du coup c'est quoi la borne la plus connue aux USA ?

Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Image

Image
Image
Avatar de l’utilisateur
floflod66
Amateur
Amateur
 
Messages: 47
Âge: 15
Inscription: 16 Mai 2016 - 19:15
Localisation: A 40 km de Perpignan (66)
OS: Windows 8
Frontend: HyperSpin
Launcher: RocketLauncher

Suivante


Retourner vers Tutos bornes et bartops



Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités