Bon je vais pas dire "je me lance" car ce projet est initié depuis longtemps, et a longtemps été en pause aussi
En tout cas il s'agira de mon premier bartop, basé sur les plans de Frankeez.
J'ai déjà mis un pied dans l'arcade DIY il y a quelques années en fabricant un stick full Sanwa avec connectique NeoGeo, ainsi qu'une box qui prend un stick NeoGeo en entrée, et peut ressortir sur différents supports (PSX, Saturn, PC, Master System...)
Donc, pour passer à l'étape suivante, je vais faire un bartop.
Côté contrôles, j'ai pris ce kit Zippy chez Aliexpress, qui est assez connu ici j'ai l'impression.
http://s.click.aliexpress.com/e/UjeeImiAy
Le contrôleur USB fourni fonctionne très bien! On a pu jouer à deux sur PS3 sans aucune magouille, tout était reconnu de suite.
La structure
J’ai opté comme beaucoup pour du MDF pour la structure de la borne, pour ses facilités à être travailler et sa solidité.
épaisseur 18mm pour les côtés, le fond et le panel, 10mm pour le reste.
J’ai choisi les plans du Bartop by Frankeez à quelques modifications près :
– au lieu de visser/coller le plexi pour le marquee, il y aura un système de cornière aluminium amovible afin de pouvoir le changer, l’idée étant d’imprimer les marquee et de les plastifier.
– le panneau arrière ne sera pas vissé, mais monté sur des “charnières invisibles” de chez Ikea (récup) et verrouillé en position fermée avec une serrure.
"Charnière invisible"
Découpe du MDF: c’est parti !
Avant tout, pour préparer mes découpes j’ai imprimé les plans à l’échelle 1/5 afin de faire un schema des découpes.
Je conseille fortement cette étape afin de se faciliter la vie pour la suite.
J’ai pu voir pour la plaque de gauche (mdf 10mm) qu’en alignant un max de pièces sur un côté, je n’aurais qu’un trait de coupe à faire à 50cm sur toute la longueur pour gagner du temps, et être sûr que toutes les pièces font bien 50cm de long ^^
Une fois découpé, ll manque le control panel, c’est normal j’avais oublié de le tracer à ce moment là
Puis vient le tour du PANEL.
Découpe du panel dans le restant du mdf 10mm.
Il y a trois particularités pour le panel dans les plans :
1. l’avant a un arrondi de diamètre 10mm, plus sympa pour les poignets
2. L’arrière possède un angle inversé de 45° (donc vers l’intérieur) afin de venir y apposer le plexi qui va sera devant l’écran.
3. Sur les plans le panel est prévu en 18mm (oups)
Pour faire l’arrondi devant, on peut poncer, poncer, poncer… tout en risquant de ne jamais être parfait sur toute la longueur… Soit on peut utiliser une défonceuse avec une fraise quart-de-rond diamètre 10mm. Ce que j’ai choisi de faire
Ça vaut vraiment l’investissement !Pour l’arrière, j’ai utilisé la fonction “découpe inclinée” de ma scie sauteuse, en fixant un guide le long de la découpe pour être bien droit.
ERREUR FATALE.
Une fois en position 45°, le pied de la scie sauteuse n’est plus dans l’axe de découpe. Résultat ma lame est partie rapidement vers l’intérieur de la plaque…
J’ai tracé un trait parallèle à la découpe prévue pour mettre en évidence le gros FAIL.
Conclusion : on évite de faire ce genre de choses avec une scie sauteuse
Avec le gros fail dans le mdf 10mm, mon morceau était perdu, et il n’y a plus de place sur la plaque de 18mm.
Heureusement, dans mon stock, une étagère en pin attend depuis des années de sortir de son emballage… Oh surprise, 18mm d’épaisseur
Parfait, je fais l’arrondi le long, puis découpe de l’angle à 45° une nouvelle fois, mais à main levée !
C’est beaucoup plus long car j’y vais doucement, mais le résultat est plutôt bon.
Prochaine étape : perçage des trous pour sticks + boutons, puis “creuser” l’emplacement pour les plaques des sticks afin de gagner 8mm en hauteur (voir les plans), sinon les sticks seront trop bas.
Après ponçage léger des trous pour plus de douceur
Premières impressions : la planche est solide, le grain du bois est serré et donne une certaine douceur agréable. Par contre le bois a pris les marques des étaux que j’ai utilisé, et le perçage des gros trous fait des éclats dans le bois, ce qui ne serait pas arrivé avec le MDF.
Aussi, le stick du joueur de gauche est très près du bord, ce qui m’a obligé à tordre les connecteurs afin de pouvoir y brancher les cosses. Je vais peut-être refaire ce panel en MDF, et décaler un peu les contrôles du joueur de gauche.
Pour faire les rainures des emplacement des sticks dessous, j’ai d’abord utilisé la Dremel avec un outil spécial bois, ça marche plutôt pas mal mais ce n’est pas ultra précis et c’est assez long. Mais ça marche !
Finalement j’ai acheté entre temps une défonceuse avec les fraises qui vont bien, et là c’est beaucoup plus facile et rapide.
Merci les tutos de Jul’ !
Pour la suite, je me suis équipé d’une scie circulaire avec rail de guidage, c’est nettement mieux que la scie sauteuse pour les longues découpes droites !
Avec la défonceuse, ce sont mes deux nouveaux jouets préférés
La défonceuse a été très pratique pour les arrondis des panneaux latéraux.
Voilà, tout est coupé prêt à être assemblé.
Le “jaune” sur les panneaux latéraux est de la pâte à bois pour réparer mes petites ratées
technique classique : coller les deux côtés et ajuster/poncer pour qu’ils soient identiques.
J'ai continué à avancer un peu.
Et je vais avoir des changements à apporter aux plans initiaux. Notamment à cause de mon écran qui est très épais :/
Câblage sticks et boutons
Ici on voit le soucis de la cosse pliée car trop proche du "pied" de support du panel côté P1
Fixation sur le bottom
Travail de la base du marquee pour les haut parleurs
Et mon nouvel ami : la mèche-fraise pour faire les trous de vis !
un peu d'assemblage
Problème d'avoir fait le "bottom" en 10mm et pas en 18mm... il me manque 8mm en hauteur sur le panneau arrière :/
Mise en place du bottom marquee, et placement des haut-parleurs. Ça risque de poser problème car il n'y a plus beaucoup de place pour la lumière du marquee..
Là où les plans sur top, c'est pour la mise en place de l'écran. Il suffit de poser la borne sur sa face avant, et on peut poser le Bezel et l'écran quasiment à plat !
Très pratique pour travailler confortablement
Le soucis : mon écran étant plus épais que celui prévu par les plans, je n'ai plus la place pour mettre les tasseaux qui accueilleront l'arrière... Et peut-être aussi que je vais manquer de place pour la carte mère !
Note pour le prochain WIP : faire un essai grandeur nature avec du carton avant !
[EDIT] Avancement du week-end : rectification du fond qui était trop large de 0.5mm, et pose de charnières récupérées sur un meuble Ikea
Le résultat est mieux que ce que pensais, les charnières maintiennent fermement la porte fermée avec leur effet "ressort".
Par contre, comme je le craignais, mon PC ne passe pas dans le bartop à cause de la carte graphique...
Donc ou je trouve un PC en micro ATX pas trop cher sur LBC, ou je passe sur une solution à base de Raspberry Pi, mais ça voudrait dire pas de HFS
[EDIT] Avancement du week-end
J'ai reçu ma commande de T-molding de chez SmallCab : service très rapide, et le T-molding est de bonne qualité !
J'en ai profité aussi pour leur prendre un bouton lumineux "Crédits" avec le symbole du dollar, que je n'avais pas prévu à l'origine sur mon panel.
Du coup c'est parti pour le démontage des côtés afin de faire la rainure pour le T-molding.
J'ai utilisé une défonceuse avec la "Fraise à fentes Ø 35 x 2,5 mm" de chez Wolfcraft, trouvée chez Casto, à une vitesse de 15000-16000 tours/minute et sans forcer, histoire de ne pas la cramer. Il est indiqué sur la fraise qu'il ne faut pas la mettre sur une défonceuse, mais comme d'autres avant moi l'ont fait, je vous confirme que ça marche ^^
Attention à la mise en place à bien mettre la fraise dans le bon sens, par rapport au sens de rotation de la défonceuse
Le résultat est nickel.
J'ai aussi installé une serrure, j'avoue c'est surtout pour la frime
A suivre : j'ai commandé l'éclairage pour le marquee, et il faut que je me procure aussi le plexi.
J'ai commandé aussi un Raspberry Pi 2, car mon PC ne rentre pas dans ce bartop. Ça sera pour le prochain
Du coup, pas de HyperFreeSpin, sauf si quelqu'un arrive à le porter sur le Pi 2 ? On a le droit de rêver
Et surtout, j'ai commandé la déco vinyl chez Pixartprinting. Ça devrait arriver mardi prochain.
Edit du 05/11
Grosse mise à jour cette fois.
J'ai reçu le vinyl imprimé par PixartPrinting.
J'avais pris l'option non-découpé, avec la finition maximum protection UV etc...
La qualité est là, c'est vraiment bon pour de l'impression numérique. Ceux qui bossent dans le print verraient évidemment qu'on n'est pas à une qualité quadri, mais c'est vraiment correct.
La finition matte est sympa (je n'aime pas quand ça brille), le vinyl en lui-même est assez épais et la surface a l'air suffisamment solide.
Bon la photo n'est pas top, l'éclairage donne un effet de voile blanc sur le vinyl.
On y va : règle, cutter, tapis de découpe et c'est parti !
J'ai découpé en laissant environ 5-6mm de marge, histoire de bien recouvrir les angles des planches.
Le vinyl a été assez solide pour être décollé puis repositionné, sans qu'il s'abime. C'est bon à savoir ! Même s'il est préférable de le poser correctement du premier coup
Collage du vinyl sur une plaque de plexi pour le marquee
Concernant le plexi : il ne s'agit pas vraiment de plexiglass, mais de PolyCristal. J'ai trouvé ça chez Brico Cash, mais on en trouve en différents endroits. C'est moins cher que le verre, moins cher que le plexi, on peut le couper, le percer, le plier à chaud, et il est TRÈS résistant.
Pour découper le marquee, j'ai fait de nombreux passages de cutter le long d'un guide jusqu'à avoir entaillé sur la moitié de l'épaisseur (il fait 2.5mm) puis j'ai dû appuyer très fortement afin que ça casse net le long de mon traçage.
Le résultat final est propre
Pour découper la version 5mm (pour le bezel) le poids de mon corps n'a pas suffi à le couper, j'ai du prendre de l'élan et sauter pour que ça par casse. J'avoue que c'est assez impressionnant, et le bruit l'est aussi
Certains découpent ça à la scie, mais c'est une matière qui fond vite et risque de se ressouder derrière le passage de la lame si on utilise un outil electrique.
Si on dispose d'un assistant, il peut mouiller la lame tout le long de la découpe à l'aide d'une pipette remplie d'eau froide.
Bref, pendant ce temps j'ai aussi peint les côtés intérieurs du bartop en noir, et le fond en jaune.
Pourquoi en jaune ? Parce qu'il me restait une bombe de jaune entamée, et que ça va bien avec le thème.
Une fois le bartop remonté, j'ai découpé la cornière en alu qui va accueillir le marquee.
La cornière du dessous est vissée, et celle du dessus est collée au double-face à une charnière afin de pouvoir changer le marquee facilement, mais aussi accéder à la partie éclairage qui se trouver derrière !
Voici le rendu avant...
et APRES la pose du t-molding sur le premier côté
Pour la pose : un cutter, un décapeur thermique (un sèche-cheveux fait l'affaire aussi) et un maillet en caoutchouc.
Il faut chauffer un tout petit peu dans les angles pour que la bande devienne molle et s'adapte parfaitement au contour, et en refroidissant elle durcit reste en place.
Pour les angles droits (j'ai décidé de mettre le t-molding sur tout le tour des sides) il vaut mieux faire une entaille en "V" et de chauffer, afin d'avoir un rendu propre
J'ai reçu également le matériel pour l'éclairage, à savoir des bandes rigides de leds type 7020, de 50cm de long (ça tombe bien, c'est la largeur intérieure du bartop!) ainsi que l'alimentation qui va avec.
Le résultat est beaucoup plus lumineux que je ne pensais !
Beaucoup trop lumineux pour le marquee en tout cas.
Donc au lieu de créer une plaque lumineuse derrière le marquee, j'ai mis une bande au-dessus et une bande dessous, en éclairage indirect, histoire que ça soit moins flashy.
J'ai également reçu le Raspberry Pi 2, avec alim et adaptateur HDMI-VGA, vu que le mini-pc que je voulais intégrer a rendu l'âme.
J'ai d'abord essayé Raspicade, qui est très bon, et fait par un Français (Ian57).
Mon module Xin-Mo était reconnu de suite, les émulateurs intégrés sont nombreux, la configuration est facile...
Mais. MAIS. La version de Mame embarquée date un peu, et je n'ai pas pu faire fonctionner Garou Mark of the Wolves dessus
Donc je me suis tourné vers Recalbox, qui est réellement Plug&Play.
Et la dernière version (3.3) reconnaît les modules Xin-Mo correctement, et embarque un Mame plus récent, compatible avec beaucoup plus de jeux, dont ceux que je voulais impérativement
Je n'ai même pas eu besoin de configurer quoi que ce soit pour qu'il envoie le signal sur le convertisseur hdmi-vga, contrairement à Raspicade.
L'interface est très sympa, si vous avez l'occasion d'essayer, c'est vraiment pas mal.
Après on reste sur du Raspberry, on n'a donc pas la puissance pour faire tourner une bête comme HFSBox avec des transitions et des vidéos partout.
Ma prochaine borne sera avec un "vrai" PC histoire d'être un peu plus libre
Edit du 11/10/16
Ça y est, le Bartop est terminé depuis quelque temps, mais je n'avais pas pris le temps de rédiger la fin de ce post.
C'est chose faite désormais
J'ai passé une dernière commande sur Small Cab car j'ai changé d'avis pour la sonorisation de la borne, ne voulant finalement plus sacrifier mon kit 4.1, et il me manquait également un bouton "crédits".
Deux hauts-parleurs, un ampli stéréo, et deux boutons "crédits" lumineux, mais dont je n'ai pas câblé les Leds.
L'ampli fait le boulot, le son n'est pas vilain, il y a juste un léger souffle à bas volume, mais je ne sais pas si ça vient du Raspberry, ou du convertisseur HDMI -> VGA...
Voici le layout avec les nouveaux boutons en place :
Électricité
Pour faire fonctionner tout ça proprement, il est temps de passer au câblage.
L'idée est de prendre une multiprise avec quatre prises, et un bouton marche/arrêt.
J'ai utilisé aussi un connecteur électrique pris sur une ancienne alimentation d'ordinateur, ainsi que deux boutons ON/OFF. Le premier sera l'interrupteur général, et le deuxième sera pour pouvoir éteindre le marquee. J'ai décidé de le rentre pilotable pour ne pas déranger car la borne sera dans le salon... Mais au final la lumière n'est pas si intense, et j'aurais pu me passer de cet interrupteur.
J'ai donc commencé cette étape par faire les trous pour le connecteur d'alimentation, et des deux interrupteurs, à la défonceuse. Pas de gabarit, tout fait à main levée, du coup ce n'est pas vraiment joli, mais c'est à l'intérieur alors ça passe.
Puis le branchement électrique, ce qui implique de couper la prise de la rallonge.
Ne voulant pas avoir de soucis de court-circuit, j'ai coupé et adouci les bords d'un morceau de plexi pour faire un cache pour cette prise.
L'étape suivante a été de fixer les composants dans la boîte : Raspberry, alimentation LEDS, ampli musical, et essayer d'avoir le moins de bordel possible avec les câbles.
Note pour la prochaine fois : faire comme beaucoup d'autres, le panneau arrière du bartop en deux parties. Une partie fixe en bas qui va accueillir les prises/autres, et la partie qui s'ouvre au-dessus. Ça évitera que les câbles ne bougent à chaque ouverture du capot !
Aussi, je n'avais pas envie de faire un trou en façade ou sur les côtés pour y mettre les potars de l'ampli, du coup le volume n'est pas réglable physiquement sans ouvrir le bartop. Mais on peut toujours le régler dans Recalbox ^^
Allumage...
Maintenant que tout est branché, on peut commencer à jouer !
Sauf que...
L'image est décalée vers la gauche, et aplatie.
J'ai cru d'abord à un mauvais réglage de l'écran, mais en réalité il faut juste régler correctement la configuration de Recalbox.
J'ai donc remplacé la ligne dans recalbox.conf qui va bien par "global.videomode=DMT 35 HDMI", et ça marche !
Tout est indiqué ici https://github.com/recalbox/recalbox-os ... d-%28EN%29" onclick="window.open(this.href);return false;
On redémarre, on va configurer les touches correctement :
Code : Tout sélectionner
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↓ Et voilà, les parties de Garou peuvent commencer !
