Quand je me suis lancé dans l'aventure de la rénovation d'une borne l'an passé, toucher à l'écran et surtout réaliser un capkit me paraissait un truc inatteignable, réservé au pro de l'électronique. Malgré mon niveau en électronique proche du néant et mes dernières soudures datant de l'époque où l'on faisait encore de l'EMT au collège, j'ai pris mon courage à deux mains et me suis lancé... et le jeux en vaut largement la chandelle.
Bref, voici un petit tuto avec des infos glanées de part et d'autres et qui m'ont servies à me lancer dans le grand bain.
PS : je ne suis pas électronicien ni un pro des CRT, j'essaie juste de partager donc excusez les éventuelles approximations ou bêtises que vous pouvez corriger afin que je mette à jour ce tuto.
Qu'est-ce qu'un capkit ?
C'est le remplacement des condensateurs de la platine. La platine, c'est la carte-mère de l'écran sur laquelle il y la majorité des composants électroniques. A ne pas confondre avec le tube cathodique (l'écran en lui-même) et le C.R.T. SOCKET (ampli vidéo - carte au cul du tube).
Les condensateurs chimiques s'usent avec le temps jusqu'à griller ou exploser.
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Les pannes de condensateurs ou résistances sur les platines de nos bornes sont souvent à l'origine de la perte de luminosité (mon cas sur ma JEUTEL), absence de stabilité de l'image, d'une couleur, de déformation de l'image ect ... il faut donc les remplacer.
Quel capkit pour quel écran ?
Tout d'abord, il faut trouver la documentation de votre platine afin de lister les condensateurs, leurs propriétés (capacité en µF et tension en V mentionnées sur le condensateur) et leur utilité (couleurs, luminosité, synchronisation...).
En ce qui concerne les platines HANTAREX MTC 9000 et 9110 équipant bon nombre des bornes européennes et notamment les JEUTEL, je vous renvoie vers l'excellente documentation de Thierry 04 et GC339 (que je remercie énormément au passage) :
http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ce topic liste pas mal d'autres écrans / capkits.
Décharger l'écran - !! Danger potentiel !!
Alors là, le truc qui me foutait les boules
. Pour faire simple, un CRT est alimenté en très haute tension pouvant atteindre les 20 000 V donc ça peut potentiellement vraiment piquer. J'ai lu énormément de topics là-dessus avec tout et son contraire sur la dangerosité potentielle. Bref, en ce qui me concerne, j'ai retenu la bonne vieille méthode du tourne-visse relié à la tresse de masse du tube ou au châssis métallique, tout en ayant bien évidement débranché du secteur
et attendu quelques jours que l'écran se décharge potentiellement seul (la plus part des écrans se déchargent automatiquement en quelques heures voir quelques jours, ce qui fut le cas pour mon écran HANTAREX et le TOSHIBA équipant ma blast). La méthode utilisée et quelques autres conseils figurent dans cette vidéo (gant isolant, la main derrière le dos, ect...).
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Chacun prendra bien-sur le soin de se renseigner par ailleurs des dangers avant d'entreprendre cette manip.
Où acheter son capkit ?
Des kits touts prêts provenant des USA sont facilement trouvable sur eBay mais, a priori, certains ont des doutes sur la qualité des condensateurs.
Il suffit donc d'acheter les condensateurs individuellement sur les grands sites de composants électroniques ou chez votre petit revendeur local, pour ceux qui ont la chance d'en avoir un prêt de chez eux.
Comptez une vingtaine d'Euros + les frais de port pour l'ensemble des condos à changer. Profitez-en pour acheter un fer à souder correct (quelques dizaines d'Euros), du fil à soudures (0,5 mm) et de la tresse à dessouder. Il ne reste qu'à regarder deux/trois tutos comme celui-ci :
http://www.gamoover.net/tuto/apprendre- ... s-soudures" onclick="window.open(this.href);return false;
sur youtube pour apprendre à faire de belles soudures.
Voici les liens pour se confectionner le capkit complet des platines MTC 9000/9110 :
Pour la platine en elle-même :
C15 et C16 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4439" onclick="window.open(this.href);return false; ... 16-mm-1-pc
C42 : http://www.rsparticuliers.com/WebCatalo" onclick="window.open(this.href);return false; ... 54088.aspx
C57 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4440" onclick="window.open(this.href);return false; ... 5-mm-1-pcs
C34 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7924" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0-mm-1-pcs
C54 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4456" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
C53 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4457" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0-mm-1-pcs
C6 et C14 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1-mm-1-pcs
C17, C18, C19, C20 et C58 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4456" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
C35 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
C9 et C59 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... 5-mm-1-pcs
C22, C23 et C38 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4455" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
C45 et C56 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1281" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
C.R.T. SOCKET (La carte au cul du tube) :
C205 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4460" onclick="window.open(this.href);return false; ... 20-mm-1-pc
C201 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1-mm-1-pcs
EST / WEST P.C.B (La carte fixée verticalement à la platine et qui peut s'en détacher) :
C404 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4220" onclick="window.open(this.href);return false; ... 112-mm-1-p
C406 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... 7-mm-1-pcs
C405 : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4219" onclick="window.open(this.href);return false; ... archDetail
Reste les références de la fameuse RV7 (résistance ajustable ou trimmer qui gère la luminosité) :
http://www.rs-particuliers.com/WebCatal" onclick="window.open(this.href);return false; ... 73584.aspx
Pour ceux qui hésitent, il n'y a vraiment rien de sorcier et le jeux en vaut largement la chandelle.
Le réglage du gamma
Dernière petit truc qui m'a bien pris la tête : le réglage du gamma. Bien que le gamma intervienne sur l'apparence de l'image, il ne faut pas le confondre avec la luminosité et le contraste qui sont deux autres paramètres.
Mo, problème sur l'écran de ma JEUTEL était que, malgré le capkit complet, les noirs restaient bouchés c'est à dire que l'on apercevait pas les détails. Si j'augmentais la luminosité, les détails apparaissaient mas les noirs devenaient délavés et l'image sans contraste. Toute cela provenait d'un mauvais réglage du gamma. Pour quelques explications sur le gamma et les conséquences de mauvais réglages.
Or, le gamma, pour simplifier la perception de l'image par l’œil, varie énormément selon l'écran, le système d'exploitation, le logiciel affiché, le jeux, les conditions d’éclairage de la pièce ect...
J'ai donc installé un petit logiciel très simple GAMMA CONTROL V4 qui permet de modifier le gamma à la volée au moyen d'une simple pression sur les touches du clavier. Il suffit alors de mapper les touches sur votre panel et vous pouvez modifier le gamma en fonction du jeux en pleine partie.
Pour résumer, avant capkit et réglage du gamma :
Après, sachant que la photo est prise avec un iPhone et derrière la vitre fumée de la JEUTEL :
Voila, j'espère vous avoir donné l'envie de mettre les mains dans le cambouis.
et ces histoires de THT, ça me fait gentiment flipper !
